yamajos

Concentración Invernal Eskimós 2012

2012-01-17T20:10:00.007+01:00

En el mes central del crudo invierno, nuestros hermanos portugueses renuevan la invitación para acudir a la fraternal cita anual para todos aquellos moteros inmunes a las durísimas condiciones climáticas con que acostumbra a recibir a los osados visitantes la alta montaña del Valle glaciar Do Rossim, en el corazón de a Serra da Estrela.

ESKIMÓS 2012 se abrirá los días 10,11 y 12 de febrero al calor reconfortante de las hogueras, después de un viaje excitante y exigente a la Serra da Estrela.
Las instalaciones cuentan con camping-alojamiento, duchas calientes, una gran carpa, desde la que la organización dirige con acierto la concentración, todo ello en uno de los lugares más hermosos de la montaña portuguesa.
La vida social de esta concentración discurre sin embargo alrededor de las fogatas, donde los moteros se reunen compartiendo viejas historias en un gran ambiente.

La cuota de inscripción para esta 5ª edicción es de 30 €, e incluye comida y desayuno de viernes a domingo, un obsequio para todos los asistentes, madera para las hogueras y la extraordinaria hospitalidad de nuestros amigos portugueses.
Las dos fotografías que ilustran esta entrada pertenecen a este extraordinario motero y eventurero perteneciente al CLUBE XT PORTUGAL que podéis visitar pinchando el enlace anterior.
Por último solo queda advertir de la necesidad de ir muy bien equipados para el frío y evitar circular en las inmediaciones del lugar de concentración en horario nocturno, por las elevadas posibilidades de formación de traicioneras placas de hielo.
Más información en:
916 933 302 / 965 139 771
912 260 061 / 962 881 275
esquimos.moto@gmail.com
www.mcviladoconde.pt

BMW MOTORRAD

2012-01-13T18:06:00.002+01:00

Insertamos este precioso corto que descubrí en 8negro, realizado con extraordinaria técnica y sensibilidad, esperamos que os guste. Hasta pronto

feliz navidad

2011-12-24T10:57:00.005+01:00

Porque está a punto de finalizar un año cuajado de problemas, pobreza y violencia, queremos desearos a todos los que visitáis asiduamente este blog un Año 2012 mucho mejor en todos los sentidos.

Felices Fiestas y un excelente Año 2012!!

Serra do Courel

2011-11-09T08:45:00.056+01:00

Desafinado la lluvia fría del otoño entramos en el corazón de la montaña lucense para conocer una parte de la sierra decididos a hacer senderismo húmedo.

Desde Quiroga ascendimos por la carretera LU-651 hasta llegar al Alto do Boi (1061m.) y desde allí se suceden curvas y más curvas que conforman el complicado acceso a este espacio natural único y también aislado por la accidentada orografía y por el olvido secular de los gobernantes.

Los variados colores otoñales se muestran expléndidamente a ambos lados de la intrincada carretera, hasta alcanzar Seoane do Courel, siguiendo el cauce cristalino del Río Lor.

DEVESA DA ROGUEIRA

En la entrada de Seoane tomamos a la derecha una estrecha pista asfaltada en dirección a la aldea de Moreda, tras aproximadamente 2 km. llegamos a una pequeña edificación bien señalizada que es el aula de interpretación de la naturaleza.
Desde ese punto arranca el sendero más conocido e interesante en todos los aspectos de la Serra do Courel, a Devesa de Rogueira.
Las devesas son bosques de tipo Atlántico orientados al Norte y caracterizados en consecuencia por un elevado grado de humedad.

Pertrechados de bastones, impermeables y paraguas inicimaos la ruta que en la parte baja tiene un perfil suave y discurre entre sotos de castaños.

La belleza del bosque mágico cautiva la atención de los reporteros avezados en el inicio del ascenso.

Coquetos puentes de madera y pizarra, materiales ambos muy abundantes en esta comarca, nos ayudan a sortear los numerosos regatos y riachuelos generosamente alimentados por la incesante lluvia que nos acompañará durante todo el primer día.

A medida que vamos ganando altura el desnivel va acentuándose. Dejamos atrás los quejigos y las hayas de hojas doradas para penetrar en el habitat sombrío de los tejos centenarios y de los exuberantes acebos. El haya constituye en esta zona su límite occidental de toda Europa.

La convinación de la niebla y la llovizna subrayan el aspecto mágico del bosque de A Rogueira en el tramo final.

Tras 4 km. de ascenso y haber superado los 700 m. de desnivel desde el punto de salida, alcanzamos as Fontes do Cervo (Fuentes del Ciervo), que brotan a 1.400 m. de altitud de una pared rocosa.
Brotan dos manantiales, pegado uno a otro. La singularidad es que del situado a la izquierda mana agua cristalina y del contiguo manan aguas ferroginosas. En ambos casos los habitantes de los alrededores les han atribuido propiedades curativas y sobrenaturales.

La espesa niebla impide las vistas extraordinarias sobre el valle que ha quedado atrás, pero el esfuerzo del empinado sendero nos ha compensado sobradamente con la belleza de esta devesa, que bajo la lluvia nos ofrece una imagen de autenticidad con la que por otra parte los gallegos estamos muy familiarizados.
Desde as Fontes do Cervo iniciamos el regreso e invertimos cuatro horas y media en recorrer la joya ecológica de O Courel.

Para alojarnos, Merche que es la encargada de logística y coordinadora de nuestras salidas en grupo, reservó un bungalow de cuatro plazas en el Campamento do Courel, que está muy bien situado a un km. de Seoane.

Tiene una habitación de dos camas en la parte alta y en el bajo dispone de dos camas que cumplen también funciones de sofás durante el día.

El baño y la arcaica y austera cocina completan el equipamiento que precisa urgentemente de una renovación.

Dispone asimismo de espacio para tiendas de campaña, piscina, duchas, servicios y un bar restaurante muy acogedor y bien atendido.

El precio es de 80 € por noche que consideramos razonable.

Para cenar nos acercamos a Casa Ferreiro en Seoane, famosa casa de comidas especializada en contundentes menús de montaña: corzo y jabalí con castañas entre otros.
El caldo de verdura de primer plato y las castañas que acompañaban el jabalí resultaron ambos decepcionantes , el jabalí y los postres estaban deliciosos. Precio total 48 €.

Tras una noche particularmente convulsa el el bungalow vecino, descubrimos un día más benigno que el sábado en lo que al clima se refiere y nos disponemos después de desayunar a acometer la ruta de Os Sequeiros de Mostaz, que parte de la iglasia situado encima del campamento.

Los sequeiros son antiquísimas construcciones en piedra y pizarra destinadas a secadero de las magníficas y abundantes castañas de estos sotos, llamados aquí en Galicia soutos.

El castaño magestuoso y bello ha tenido vital importancia en épocas pasadas para la supervivencia de la población campesina. Con la madera construían las vigas y tas tablas para el pavimento de las viviendas. La castaña ha constituido una fuente de alimentación muy importante, sobretodo hasta la aparición e incorporación generalizada de las patatas a la dieta después del descubrimiento de América.

También se ha utilizado y aún sigue suministrándose como alimento complementario a los animales. Otros animalillos la saboreamos magníficamente en sus diferentes presentaciones acompañada de un mencía adecuadamente elaborado.

Concluida la ruta de Os Sequeiros de Mostaz nos acercamos a visitar a continuación Seceda, una hermosa aldea de casas muy apiñadas situada en medio de un bosque extenso y bendecido por los mil colores del otoño.

La práctica totalidad de las viviendas de Seceda han sido reconstruidas o restauradas respetando escrupulosamente la arquitectura y todos los elementos originales.

Recorremos las callejuelas solitarias observados con indiferencia por esta apuesta felina

Después del mediodía del domingo, cuando la escapada se acerca a su final, aparecen tímidamente los primeros rayos de sol.

Tomamos la carretera LU-1303 sinuosa y estrecha que parece construida para ser recorrida en moto. Nos conduce desde Seoane hasta Quiroga pero esta vez pasando por Visuña y A Seara do Río.
Nos detenemos en Vieiros para bajar a contemplar la cascada donde el Río Selmo se despeña espectacularmente generando a su alrededor una espuma gélida.

La última parada antes de regresar a Vigo la hacemos en A Seara, lugar al que no tardaremos en volver porque merece la pena.

Con las luces del atardecer acariciando las abruptas laderas de la montaña de O Courel ponemos proa hacia Vigo.
Hasta pronto.

Los pueblos sumergidos de A Ribeira Sacra

2011-10-03T12:01:00.074+02:00

Esta imagen "de portada" corresponde a una cepa sumergida durante 48 años en Portomeñe. ¿estará lamentando su trágico destino solidariamente con el de los vecinos de ese pueblo, obligados a abandonar súbitamente sus casas para siempre?

Esta semana nos escapamos en compañía de Vladi y Marchi a la Ribeira Sacra Lucense, para caminar y recorrer el tramo del Río Miño situado por encima del Embalse de Belesar, que es con diferencia el de mayor capacidad de Galicia.

Llevávamos ya una temporadita sin compartir un fin de semana de contacto con la naturaleza y ha sido como siempre muy satisfactoria la escapada.

Las gentes de Chantada y O Saviñao se refieren a las empinadísimas laderas que cuelgan sobre el río como "A Ribeira" -La Ribera.

Por encima del nivel máximo del embalse se descuelgan los viñedos en abruptos bancales, llamados también socalcos, que en vertiginosa pendiente llegan hasta el agua.

De los magníficos racimos se obtendrán excelendes caldos de tinto mencía que acompañan cualquier festín qque se precie por estos lares, y fundamentalmente aquellos a base de cocido o pulpo.

Nosotros en cuanto llegamos a Taboada tomamos la carretera LU-611 hasta alcanzar el río en Ponte Mourulle.

Las obras de reparación de la Presa de Belesar han obligado a vaciarla en un 94%, dejando en este punto 75 metros de altura descubiertos.

Para visualizar la diferencia entre el estado habitual del embalse y la situación excepcional en que ahora se encuentra. La primera foto está tomada de uno de los carteles explicativos del mirador y la segunda que tomamos nosotros desde el mismo punto.

Desde el "puente de los tornillos" como también llaman a Ponte Mourulle, mirando hacia la derecha se aprecian los restos de las antigüas viñas río arriba.

Hacia el lado opuesto del puente, pude verse excepcionalmente el puente primitivo de cantería en cuya construcción participaron gentes de la zona y también presos. Lo concluyeron en 1.952.

Ya entonces se vaticinaba que algún día quedaría cubierto por el agua. La carretera que lo cruzaba se conserva en algunos tramos.

El paisaje desde esta altura es excepcional y paseamos un buen rato disfrutándolo, aunque la bruma de la mañana no era muy apropiada para tomar fotografías aceptables.

Así es que el personal toma muy en serio la tarea de obtener instantaneas de postal. Para ello nada mejor que trabajar en equipo: regidor, operadora y script.

Siguiendo el curso ascendente del Miño, que dejamos a nuestra derecha, se aprecia perfectamente la zona de viñas que el embalse ha cubierto, salpicado de lo que en otro tiempo fueron las casetas tan típicas de esta ribeira.

Llegamos a San Vitorio de Ribas de Miño y allí visitamos la iglesia del Siglo XII que en la puerta principal tiene tres pares de columnas de mármol que sostienen las arquivoltas. Esta iglesia ya figuraba en documentos del Siglo X.

Dos km. más arriba está la Capilla de Guadalupe, original y hermosa, aunque se encuentra en estado de abandono. Construida en una plataforma natural elevada sobre el terreno de los alrededores que subraya su elegancia.

Llegado este punto, dejamos ejercer a los maestros de ceremonias , porque siempre ponen el empeño necesario para preparar el picnic con generosidad.

El aspecto suculento de las viandas alegra el semblante de los oficiantes

En el agradabilísimo entorno que conforma la sombra de los venerables castaños que rodean la Capilla de Guadalupe, damos cuenta del ágape con muy buen apetito

Descendemos a visitar los restos del pueblo de Porto, que ha estado sumergido desde le primer llenado del pantano. Apenas queda el esqueleto de las antiguas viviendas y la vegetación ha vuelto a conquistar la superficie desde la primavera, cuando el nivel del agua descendió para realizar las obras.

Quedan apenas los restos de las casetas de aperos dispersas entre los bancales y el barro que fue sedimentando en el lecho del ambalse, ahora seco y cuarteado por los efectos del calor, que acentúa el aspecto desolado y el trágico destino de este pueblo.

Con respecto al alojamiento no teníamos duda de ningún tipo. Como en una ocasión anterior elegimos el Hostal O Ruso en Escairon y efectivamente nos trataron magníficamente como es costumbre en la casa.

Buena cocina, excelente trato y Ramón siempre en la mejor disposición de facilitarnos información profusa sobre los lugares de interés que merece la pena visitar.

Las habitaciones están limpias y son muy amplias, confortables y silenciosas. El precio asimismo ajustado: 35 €.
Solamente cabe añadir que Escairon está situado estratégicamente para desde allí visitar hacia ambos lados A Ribeira Sacra.

Salimos de Escairón en dirección a Currelos y Alperiz para provechar la mañana con una visita obligada al pueblo de Portomeñe.

Para llegar es preciso caminar primero por pistas de ripio, luego por un estrecho camino que se adentra en un pinar a medida que vamos descendiendo hasta alcanzar la escarpada y empinada ladera del embalse, ahora descubierta.
Marcamos el punto por donde debemos tomar el camino de regreso

En la noche del 2 de enero de 1963 una niña de 10 años vecina del pueblo despertó alarmada porque no sentía la correinte del río, el motivo de ese misterioso silencio es que había comenzado el llenado de la presa y el agua empezaba a entrar ya en las casas.

Los vecinos de Portomeñe que nunca habían creído que el nivel del agua alcanzaría su hermoso y fértil pueblo debieron salir precipitadamente haciendo acopio de los enseres más apreciados y abandonaron para siempre su pueblo, su vida y sus recuerdos con los pies mojados por el camino ya anegado de agua.

Cuando regresaron a la mañana siguiente con el propósito de recuperar todo lo que aún estuviese a salvo, solamente podía verse la punta de los tejados.

Tejados que esta primavera, 48 años después de esta trágica historia, han vuelto a emerger al vaciar la presa, en un estado de conservación que ha sorprendido a casi todos.

El esqueleto del viejo horreo y el camino de acceso al pueblo, que pasa ante la diminuta iglesia desafían el paso del tiempo.

También las cepas que eran motivo de orgullo para los vecinos de Portomeñe, porque en aquellas casas había toneles de 3.000 litros como en la misma Castilla, permanecen hoy firmemente sujetas a la tierra que las nutrió.

Unión Fenosa, adjudicataria del Pantano, indemnizó a cada vecino con alrededor de 200.000 pesetas, sin posibilidad de negociación.

El pantano además de cubrir importantísimos yacimientos históricos como veremos más adelante, anegó más de 2.000 hectáreas de las más fértiles y bellas viñas que puedan conocerse, modificó incluso el clima de la comarca donde hoy son mucho más frecuentes las nieblas.

Nunca han recibido ninguna compensación por ello.

Actualmente Fenosa-Gas Natural explota la producción de energía eléctrica y está mejorando el rendimiento de la planta.

Cuando los vecinos de la zona, (muchos de ellos descendientes de los damnificados por la expropiación), abonan el recibo de la "luz", el IVA va directamente para Cataluña.

A menudo la historia es así de puñetera y está cargada de ironía atroz.

Por la tarde y después de saborear un generoso plato de pulpo el Taboada, tomamos dirección a Chantada y nos desviamos a la izquiera hacia la parroquia de Santa Eulalia de Piedrafita, para descender nuevamente en pronunciada pendiente a conocer y visitar Castro Candaz

Bajamos por los caminos que dan servicio y acceso a los viñedos donde el personal de Casa Pancho de Esperante estaba haciendo la vendimia bajo un calor de justicia.

La recolección en estas laderas tan pronunciadas y salvando los desniveles de los socalcos es tarea especialmente dura y laboriosa. Por todo ello se habla por aquí de viticultura heroica.

Agradecimos enormemente que pese a la dura faena, se detuvieron un rato para ofrecernos con insistencia unos deliciosos racimos de uvas.

Pronto avistamos por fin Castro Candaz, que como Portomeñe, Mourulle, Porto y otros pueblos ha quedado sumergido por el Embalse de Belesar.

Se trata de un extreordinario enclave histórico que se remonta a la época del Imperio Romano, situado en una península natural que termina en un mequeño monte cónico.

El camino de acceso desde tierra se bifurca en el itsmo de entrada hacia ambos laterales donde se conservan plataformas concéntricas que rodean toda la estructura y que al parecer fueron construidas con propósito defensivo

Los muros de la construcción principal situada en el punto más alto tiene una anchura de 1,85 m.

Y desde ese punto más alto tenemos una idea muy aproximada del carácter inexpugnable del emplazamiento, que después de la etapa de dominación romana estuvo vinculado a la nobleza y relacionado directamente con la historia de esa comarca y todos los lances de armas más significativos.

En esta otra imagen recuperada de Internet, obtenemos un punto de vista que acentúa la singularidad del emplazamiento.

Ramón nos comentaba en O Ruso que algún estudio reciente le confiere una finalidad de control sobre el tránsito sobre el río Miño, que a lo largo de la historia ha tenido un papel fundamental en la economía y en los desplazamientos y el transporte en toda la ribera del río.

Cuando el sol empieza a esconderse tomamos el camino de regreso en ascenso hacia las viñas que dejaremos definitivamente atrás al menos en esta ocasión.

Los vendimiadores están recogiendo y dispuestos a transportar la cosecha hacia la bodega. Desde aquí deseamos a esa buena y generosa gente que el caldo resultante sea de excelente calidad.

Llevamos un buen rato escuchando el sonido de una gaita que pone banda sonora en este paisaje mágico acentuando la belleza de estos parajes.

En la parte más elevada de los bancales María interpreta con destreza para los esforzados vendimiadores piezas tradicionales entre castaños y la hermosísima ribeira del Miño.

Ella pone un hermoso epílogo a esta breve escapada en la que hemos compartido a partes iguales la satisfacción de caminar por un paiseje verdaderamente excepcional, con la desazón de descubrir los pueblos que el pantano sepultó para siempre llevándose consigo una parte irrecuperable de la vida de sus vecinos.

Hasta pronto

Cuenca y su Serranía

2011-08-17T14:56:00.109+02:00

Para un viaje un poco más largo que las ocasionales y breves escapadas, hace tiempo que teníamos muy bien pensado cual saría el próximo destino, Cuenca.
Este año disfrutamos vacaciones en agosto y, a pesar de intuir que no es el mes más apropiado para aventurarse en un viaje en moto por la meseta, con elevadísimas temperaturas y general aglomeración en todas partes, cargamos alforjas y tras las oportunas reservas de alojamiento salimos en busca de nuestro destino. Al fin y al cabo, la vida de los moteros es aventurera.

Los campos de girasoles de Castilla y León nos dieron la bienvenida, Castilla es bonita en todas las estaciones, muy distinta a nuestra Galicia. Los horizontes abiertos, las colinas suaves y el hermoso cielo castellano son increíbles.

Decidimos aprovechar el viaje de ida para conocer Avila, de ese modo también dividimos el largo trayecto en dos etapas, circunstancia que agradecerán nuestras sufridas espaldas.

AVILA
El acceso a la ciudad la hacemos por la entrada tantas veces contemplada en las etapas de la Vuelta Ciclista a España que finalizan en esta pequeña ciudad. La muralla, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO nos conduce al casco histórico.
Llegamos temprano, después de mediodía y como cabía esperar, con temperatura alrededor de los 30 grados.

Teníamos reservado alojamiento en el Hostal Puerta del Alcázar, muy bien situado frente a la Catedral y la Muralla. El precio 45 € en habitación interior sin aire acondicionado.
Por la noche hicimos uso del ventilador que producía un ruido similar al rotor de un viejo helicóptero ruso, pero de lo contrario no hubiésemos podido conciliar el sueño porque el calor era insoportable.

Para acceder al interior de la Catedral hay que pasar por caja y abonar 4 € por persona. Según el personal de taquilla, lo hacen para sufragar los gastos de conservación y restauración, pero la verdad es que no entraba nadie.
El mismo criterio recaudador lo aplican en otras iglesias y en todos los edificios históricos por los que mostramos interés.
Como el Estado ya hace las aportaciones económicas a la Iglesia Católica con cargo a los impuestos que pagamos todos, no estamos en disposición de pagar y debemos conformarnos con contemplar desde el exterior.

La tarde la dedicamos a recorrer todo el casco histórico y dar un largo paseo en torno a la muralla.

Cenamos en la terraza del hostal en el que estamos alojados, el menú es mucho más apetecible que la confortabilidad de la habitación.

Después de la cena salimos a dar un paseo al fresco de la noche, como tienen por costumbre hacer las gentes castellanas en las cortas noches estivales. El ambiente es muy agradable.
La Muralla está muy bien iluminada y también cobran para acceder a un pequeño tramo transitable.
En la Catedral de Santiago de Compostela la entrada es gratuita (por el momento). Por la Muralla de Lugo, que ha sido declarada también Patrimonio de la Humanidad, numerosos ciudadanos pasean a diario ya que puede recorrerse en su totalidad, o hacen deporte gozando de las excelentes vistas que ofrece, de forma totalmente gratuita.

Nos enoja bastante tanta taquilla de cobro aquí.

Por la mañana, después de desayunar salimos hacia Cuenca. Tomamos algunas fotos desde un mirador situado a las afueras de Avila, que no salen bien por la luz poco agradecida de la mañana.
Tenemos por delante la estresante circunvalación de Madrid y un tramo de autovía hasta Tarancón (A-3) con pavimento de hormigón que la hace insufrible.
La última parte del recorrido discurre por autovía desde Tarancón hasta Cuenca. Es muy tranquilo y el paisaje experimenta un cambio sustancial. Atrás van quedando los campos de girasoles y aparecen las primeras formaciones montañosas que sustituyen la inmensa llanura de Castilla la Mancha, ya se adivina la proximidad de la serranía.

CUENCA
Esta es la primera vista de Cuenca desde la Hoz del río Júcar.

El alojamiento en Cuenca lo habíamos reservado por Internet en el Hostal Gaudí. La información de la página Web de INFO HOSTAL mencionaba que es de reciente construción y las opiniones de algunos usuarios es aceptable. Precio: 50 € por habitación doble con aire acondicionado.
Al entrar ya nos dió un poco de yuyo un montón de ropa de cama amontonada en un pequeño sofá de la entrada.
El hostal es el bajo de un edificio de viviendas con varias habitaciones de tamaño minúsculo, muy parecidas a las celdas de las películas de serie B. La ventana de la nuestra quedaba al nivel del pavimento de un callejón de la parte posterior, así que podíamos contemplar la marca de las pantuflas que usa el personal de esos lares.
Confirmé con el encargado si efectivamente disponía de aire acondicionado como afirma la página web, porque la habitación no disponía de mando de regulación y me aseguró tal circunstancia.
Por la noche se evidenció, como temíamos, que el aire acondicionado no funciona si no se conecta. Tampoco podíamos abrir la ventana bajo riesgo de que algún transeunte escupiesa hacia abajo sobre nuestras almohadas.
Al día siguiente cambiamos de alojamiento. Ni se os ocurra alojaros en ese presunto hostal.

Después de dejar el equipaje en la Celda 211 citada anteriormente, preguntamos en la calle donde se podía comer por las inmediaciones, una señora muy amable nos aconsejó con gran acierto el Mesón Darling, allí probamos el famoso morteruelo que estaba riquísimo. A nuestro lado unas chicas degustaban una bandeja de arroz con bogavante que tenía un aspecto formidable.

La entrada al casco histórico de Cuenca es muy bonita, subimos por la Hoz del Río Huécar sobre el que están las celebérrimas casas colgadas.

La zona monumental está situada entre las hoces del Júcar y la del Huécar en un paraje impresionante.
La entrada con vehículos hasta la plaza mayor se hace a través de una calle con mucho desnivel que finaliza en un arco y aparecen las hermosas fachadas pintadas en varios colores, también muy características de esta cuidad.

La catedral destaca en la Plaza Mayor. En el interior está situada la taquilla de venta de entradas, así es que quedamos nuevamente contemplando la fachada principal.

Coincidimos con una pareja de Coruña que venían también en moto. Ellos nos hicieron esta foto en las escaleras.

Todo el casco histórico es muy bonito con rincones muy acogedores, para recorrerlo es preciso haberse alimentado convenientemente porque las calles tienen una pendiente muy acusada.

En uno de los laterales de la catedral está el palacio episcopal, cuya puerta está adornada con conchas de vieira coronadas.
Abstenerse los bajitos de utilizar el llamador de la puerta.

Nos alojamos las dos noches siguientes en la Posada de San José, situada en el casco antiguo y colgada sobre el Río Huécar a escasos metros de las Casas Colgadas.

Elegimos la amplia y confortable habitación nº 3 en la que descansamos magníficamente, evidentemente colgados.

Las vigas originales de madera y multitud de detalles hacen auténtica y especial esta posada.

Estas son las formidables vistas desde la habitación, al frente el Parador con la profunda y serpenteante hoz del río

Y si miramos hacia la izquierda vemos la parte alta del casco histórico. Al amanecer en las casas situadas en la parte baja, junto a la piscina, cantaban los gallos, quizás con demasiada frecuencia.

Esta es la vista desde la otra orilla del río, con el Puente de San Pablo de aspecto aparentemente frágil.

La parte antigua de Cuenca es preciso contemplarla de noche desde este puente. Por la noche hay una larga fila de visitantes haciendo fotos del lugar más conocido y emblemático de Cuenca, las Casas Colgadas. Desde ese punto nada original está hecha la foto portada de esta crónica.

La concurrida Plaza Mayor es más bien una calle amplia que confluye en los arcos de acceso y salida.

Y esta es una de las estampas nocturnas típicas de Cuenca. Cada una de las veces que pasamos por las inmediaciones no nos cansábamos de contemplarlas, porque es magnífica la vista y la cuidada iluminación ensalza la monumentalidad.

Actualmente solamente se conservan tres de estas Casas Colgadas.

Al día siguiente de llegar a Cuenca, de camino a la Cuidad Encantada, paramos en el Ventano del Diablo, un mirador de tres arcos natural excavado en la roca sobre la garganta del río Júcar.

La Ciudad Encantada es un conjunto calcáreo por todos conocido, pero que es merecedor de una visita. Recorrerla en su totalidad lleva cerca de una hora y con la elevada temperatura que nos tocó a nosotros y las frecuentes paradas que hicimos para tomar fotografías se alargó bastante. Son muy curiosas las formaciones geológicas que la erosión y el tiempo han cincelado en este paraje.

En la entrada a la Ciudad Encantada hay diversas instalaciones como la taquilla de entrada, venta de recuerdos y un hostal restaurante donde calmamos la sed con una cerveza helada, antes de acometer una ruta de senderismo que desde este punto conduce al Mirador de Uña.

En el punto de inicio de la ruta, alguien con buen humor rotuló un precio de 3 €. Fuimos testigos de al menos dos parejas que desistieron creyendo que efectivamente había que pagar también por hacer senderismo al llegar al mirador en cuestión.

La ruta consiste en un recorrido total de 2 km en cada sentido, con una fabulosa panorámica del Parque Natural de la Serranía de Cuenca y de las paredes dolomíticas de la Muela de la Madera.

El extenso y frondoso valle se extiende a ambos lados del Mirador.

Uña con su laguna del mismo nombre y las aguas color azul turquesa del Río Júcar.

A la sombra amable y también imprescindible de los pinos montamos el picnic con vistas envidiables. Al mediodía de un día de agosto solo aguerridos moteros se deciden a hacer senderismo, por ese motivo estuvimos solos en este paraje estupendo, gozando de la tranquilidad y silencio maravillosos.

Desde la Ciudad Encantada salimos hacia el pueblo de Las Majadas, situado a aproximadamente 50 km. Tomamos el desvío en Villalba de la Sierra y ascendemos por la carretera de montaña entre un bosque de encinas hasta alcanzar el pueblo. A 2 km. se encuentra la Ruta de los Callejones, otra formación geológica espectacular y original.

Es un laberinto espectacular producido por la erosión, que ha creado figuras en la piedra y profundos callejones por los que discurre toda la ruta.

Hacemos todo el recorrido a pie sin encontrar ningún ser humano. Todo el trayecto está aquí muy bien señalizado y es mucho más interesante desde el punto de vista botánico que la Ciudad Encantada, quizás también más auténtico.

Monumentales pedruscos nos observan.

De regreso entramos en Cuenca nuevamente por el Camino de San Isidro, por la hermosa carretera que sigue el curso del Río Júcar y va ganando altura para entrar por la parte alta del casco histórico de la ciudad.
Hay varios miradores para contemplar bonitas panorámicas de Cuenca y del río.

Para el tercer día reservamos por Internet una visita guiada al Parque del Hosquillo. Esta es la única forma permitida de visita.

Es preciso desplazarse al pueblo de Las Majadas, donde está situado el Centro de Interpretación. El precio es de 10 € por persona e incluye el transporte en autobús desde Las Majadas para evitar el impacto sobre la fauna que provoca en tránsito de vehículos particulares.
De todos modos, los últimos km. del recorrido de aproximación ya discurren dentro de un recinto cerrado al tráfico y vallados.

Ya en el interior del parque, dejamos el autobús y nos llevan en un camión todoterreno por una pista forestal hasta la zona donde habitan los osos y los buitres. El camión ha participado en cuatro ocasiones en el París- Dakar.
Tuvimos la suerte de ver cuatro osos, tres hembras y un macho. También vimos los hermosos buitres leonados.
Los otros buitres, esos que especulan y manejan los designios de los mercados para consejar a los gobiernos que apliquen a los trabajadores medidas económicas asfixiantes, habitan lujosos despachos.

El camión dispone de asientos con cinturones de cuatro anclajes para mantener a los usuarios sujetos en los violentos saltos que provocan los baches de la pista forestal.

En el recorrido final por el interior del parque que se hace caminando, nos acompañó esta hermosa, increíblemente dócil y cariñosa hembra de ciervo que se llama Antonia.

La guardia civil la rescató de un piso de 80 metros cuadrados, donde la tenía cautiva un individuo y estaba totalmente domesticada, por lo que no es posible reintroducirla en la naturaleza. No solo ha perdido el miedo por la presencia de los seres humanos, sino que le encanta su compañía.

Es preciosa como véis y disfrutamos mucho de su compañía, pero lo sería mucho más viviendo en su medio en libertad.

Como curiosidad os comentamos que en el Parque del Hosquillo está situado en el corazón del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, que junto con la zona de Ginebra en Suiza, es la zona de Europa con más masa forestal.
Es una visita obligada por su autenticidad y el gran número de especies salvajes que lo habitan. El personal del parque nos trató expléndidamente y nos ha parecido una visita muy interesante y aconsejable.

Cuando el autobús nos dejó nuevamente en Las Majadas a mediodía, aprovechamos para degustar en el Bar el Cerrillo los sabrosos chorizos de orza, elaborados con carne de jabalí y cerdo. Estas suculentas migas resucitaban un muerto.

A primera hora de la tarde tomamos la carretera hacia Vega de Codorno para visitar el Nacimiento del Río Cuervo.

que en el mes de agosto apenas tiene caudal, por lo que está bastante deslucido. A principios de primavera presenta un aspecto totalmente distinto, con varias cascadas que se precipitan en la charca de esta imagen.

De regreso a Cuenca nos detenemos para ver desde la carretera el pueblo de Huelamo, situado a 1.300 m. de altitud en la ladera de una montaña y protegido por un monumental peñasco. Como Gigraltar, pero español y sin estrecho.

Aprovechamos para detenernos en Uña y contemplar de cerca la laguna desde un observatorio situado en la orilla. El pueblo es también muy bonito y dispone de varios hostales.

Desde el observatorio tenemos esta vista excelente de las impresionantes paredes de caliza.

Para la cena de la última noche en Cuenca, encargamos el día anterior en el Mesón Darling un fabuloso arroz con bogavante que acompañamos de una botella de crianza de la tierra.
¿Arroz con bogavante en Cuenca? Si, y delicioso. Además no lo preparan para dos personas ni reservan mesa las noches de sábado, pero la cocinera hizo una excepción con nosotros, nos visitó durante la cena y charlamos un buen rato. Había estado de viaje por las Rías bajas y conocía nuestra tierra.
Agradecemos desde aqui su gentileza y alabamos su maestría en la cocina.

Ya se terminaba nuestra estancia en Cuenca, cargamos la moto y desayunamos en la Plaza Mayor para salir hacia Albarracín, el siguiente destino. Salimos muy satisfechos de haberla elegido como destino para este viaje.
Nos ha encantado la ciudad. En la parte nueva hay un ambiente extraordinario al atardecer y en las primeras horas de la noche. En los bodegones sirven tapas generosas con las consumiciones y cenamos las dos primeras noches en esa zona.
En cuanto a la extensa y poco poblada Serranía, creemos que una gran desconocida que merece la pena visitar. Las carreteras son idelaes para recorreerla en moto, los pueblos son interesantes y la gastronomía contundente pero muy sabrosa.

Tomamos la carretra que ya conocemos y dejamos atrás Villalba de la Sierra y Uña para adentrarnos en el espectacular valle de dicho pueblo en dirección a Tragacete. Unos km. antes nos desviamos a la derecha en dirección Teruel y Albarracín y comienza el ascenso del Puerto de El Cubillo.

Cerca de la cima hay un mirador con una vista fantástica sobre las escarpadas y profundas gargantas que dejamos atrás.

Estamos a 1.617 m. de altitud y al coronarlo estamos en Aragón, ya hemos pasado por cinco comunidades autónomas!!! y entramos en la Sierra da Albarracín.

La Sierra de Albarracín se muestra magnífica y la carretera preciosa entre frondosos pinares y suaves curvas.

En los claros hay extensas praderas que ahora están agostadas, pero en primavera deben constituir un espectáculo singular.

ALBARRACIN

Llegamos a mediodía a Albarracín bendecidos por un calor axfisiante y quedamos perplejos por la belleza de la primera vista de la ciudad.

Dejamos el equipaje en el Hostal Los Palacios, sencillo pero limpio y acogedor. Buscamos a continuación algún lugar para comer.

Albarracín es una ciudad color ocre, considerada como una de las más bonitas de España con toda justicia.

El menú: ensalada, huevos fritos con chorizo, ternasco y cerveza helada. Todo ello es necesario para recorrer con solvencia las empinadísimas callejuelas durante toda la calurosa tarde.

La empresa El Andador que está ubicada al lado de la Plaza Mayor se dedica a organizar visitas guiadas, explicando pormenorizadamente los antecedentes históricos de Albarracín y mostrando durante la visita muchos detalles que de otro modo pasarían desapercibidos para los visitantes. El precio es de 3,5 € por persona y es muy recomendable.
Como colofón a la visita muestran el interior de una casa de cierto abolengo en la que todos los utensilios y ornamentos están excelentemente conservados.
Nos incorporamos a una de esas visitas y resultó muy ilustrativa e interesante.

En el paseo por la ciudad se aprecian inumerables y bellos detalles arquitectónicos. El color ocre de las fachadas de todas las casas está originado por el oxido de hierro mezclado con el yeso utilizado en el revestimiento

Hay numerosas casas con las fachadas muy inclinadas. Aquí se ríen de la Torre de Pissa

Los blasones en las fachadas son testigos de un pasado cargado de historia. También se evidencia la influencia musulmana en numerosas celosías cuyo propósito era permitir ver desde el interior sin ser vistos, especialmente a las mujeres.

A última hora de la tarde subimos a la parte alta del pueblo para tener esta vista panorámica desde las inmediaciones de la muralla. y de gargarta que ha esculpido en torno a la ciudad el Río Guadalaviar.

A la mañana siguiente salimos hacia el último destino de este viaje, 460 km. de buena carretera y autovía, que incluyen nuevamente la circunvalación de Madrid y los primeros 100 km. de la A-6 en dirección a Galicia.

SEGOVIA

Como ninguno de los dos conocíamos Segovia, esta era una oportunidad magnífica de visitar otra ciudad bella e interesante. Teníamos la reserva formalizada por Internet en el Hotel las Sirenas , la Calle Juan Bravo, en el meollo del casco histórico. Además aprovechamos la rebaja promocional en días de semana al precio de 54 €, cuando el precio normal es de 85.

Es un hotel con cierto aire decadente, pero comodísimo. Nos asignaron una habitación en la planta 4ª muy tranquila. Tenemos que destacar el excelente trato del personal y también que por 6 € tuvimos nuestra querida moto estacionada en un aparcamiento cerrado desde el mediodía hasta el momento de salir a la mañana siguiente.

En medio de un ambiente bullicioso pero bonito recorrimos durante la tarde todo el casco histórico, el Alcázar, la Casa Museo de Antonio Machado que estaba cerrada, pero de todas formas fue una experiencia muy reconfortante acercarse a la reja de entrada.
El acueducto es formidable y monumental, impresiona contemplarlo en directo. Nosotros subimos a la parte alta para tener un punto de vista diferente al tradicional y nos gustó mucho.

Desde la plaza mayor hay una vista nocturna de la catedral magnífica. En los locales de copas situados en los soportales de la plaza hay un gran ambiente.

Cenamos en un de las muchas terrazas una deliciosa tabla de quesos y un rico riquísimo cochifrito.
Siempre que es posible probamos los vinos de la tierra y aquí nos sugirieron un crianza que resultó muy interesante y sabroso. También recordamos a los camaradas Vladi y Merche, nuestros amigos y compañeros de rutas senderistas con los que disfrutamos las cenas después de largos días de caminatas.
Era nuestra última noche de este viaje y antes de irnos a dormir volvimos a pasar por la plaza mayor a tomar la última copa. La ocasión lo merecía

La salida de Segovia, después de cargar las maletas y todo el equipaje por última vez la hicimos bordeando el Acueducto. Con la luz de la mañana tiene otro aspecto, siempre bello y enorme.

Paramos a hacernos una foto antes de abandonar definitivamente Segovia, muy satisfechos de haberla conocido y saboreado su extraordinario ambiente.
A partir de aquí tenemos por delante 560 km. de regreso por autovía con las paradas habituales para dencansar, comer y relajarnos.
Después de haber pasado el Puerto de la Canda entramos en Galicia y a medida que descendemos hacia Verín nos reencontramos con el calor axfisiante. Cosas que van en el lote con los inigualables viajes en moto.

En total hicimos 2.260 km. con un consumo medio del 5,87 %.
Gastamos en combustible 170,79 € y el comportamiento de la histórica y querida yamaha ha sido intachable, incluso cuando en las proximidades de Tarancón un vehículo frenó sin previo aviso al entrar en una zona de obras y nos obligó a hacer una frenada muy violenta para evitarlo. En estas situaciones se hecha de menos el ABS.
Un viaje en definitiva para recordar. Todos y cada uno de los lugares que conocimos han merecido la pena. Por ese motivo lo compartimos encantados con todos vosotros.
Hasta la próxima.

FESTIVAL AEREO DE VIGO 2011

2011-07-26T19:11:00.017+02:00

Un verano más se celebró en Vigo el Festival Aereo que ya se ha convertido en uno de los más populares a nivel español.

Contribuye al éxito del festival el magnífico escenario situado en la Playa de Samil, donde se reunen muchos miles de visitantes para disfrutar de este evento único.

A primera hora de la mañana ya habían tomado posiciones los más madrugadores para darse el primer chapuzón antes del ajetreo de las aeronaves.

Solamente quedaba libre por imperativo de la organización en punto de toma de tierra de los paracaidistas en ese hueco que se aprecia al fondo.

En el paseo que discurre por la parte posterior de la playa y en los frondosos pinares ya no había huecos para más espectadores, muchos de ellos llegados de las amigas y vecinas tierras de Portugal.

Este Canadair fué de los más aclamados. Se trata de uno de los más polivalentes aviones anfibios de lucha contra el fuego y muy familiar en los cielos de Galicia por la pertinaz querencia de ciertos sujetos en plantarle fuego al monte. Aquí el personal supo reconocer el esfuerzo de los sacrificados tripulantes con una sonora ovación, la ocasión era muy propicia como para desaprovecharla.

Al fondo se divisa la escarpada silueta de la isla Sur de las Islas Cíes

El helicóptero es un AS 532 del Servicio de Salvamento Marítimo que realizó una demostración de la probada eficacia en el salvamento de náufragos.

El SASEMAR participó con la exhibición de un EADS CASA 235/300 que utilizan para vigilancia y lucha contra la contaminación y para labores de salvamento. Su gran autonomía y velocidad es muy útil complementando a los helicópteros.

Diana Gómes vino desde Portugal con su Pitts acrobático y realizó maniobras fabulosas. Tiene 27 años y es piloto de líneas aéreas en activo, pero la formalidad de su profesión la compensa con locuras románticas a bordo de esta complicada aeronave tan difícil de aterrizar que dicen el en argot que el piloto, en este caso la piloto, capaz de tomar tierra con la pitts puede hacer aterizajes pilotando un yunque.

Los componentes de la patrulla ASPA del Ejército del Aire realizaron complicadas tablas y roturas con sus colibrís.

Cuando irrumpió sobre el cielo de Samil este F-16 del Ejército Holandés el espectáculo fue asombroso.

Eso es velocidad y no la de nuestra Diversión, tengo que modificar el cardan haber que sucede.

Es muy complejo hacer volar estos aparatos a velocidades "lentas" porque están concebidos para la maniobrar precisamente a gran velocidad. El piloto actúa sobre mandos conectados a los ordenadores y son éstos quienes verdaderamente pilotan la nave.

En este picado el caza va sembrando el cielo de bengalas incandescentes con el objeto de despistar los misiles malvados que traten de impactar contra él. El calor que generan las bengalas crea confusión a los misiles.

Finalizó el festival Aéreo con la exhibición de la Patrulla PAPEA con un salto en caida libre espectacular y el suave contacto con la blanquísima arena de la Playa de Samil.

Concentración de Motos Clásicas- La Alberca

2011-06-27T13:26:00.030+02:00

Coincidimos en La Alberca con una Concentración de Motos Clásicas, cuyos motores sonaban a épocas lejanas, brillantes por los esmerados cuidados de sus propietarios entusiastas.

El viernes día 17 se iniciaba la apertura de inscripciones en la Plaza Mayor.

Modelos diferentes de viejas BMW magníficamente restauradas despertaban el interés y la curiosidad de los transeuntes.

Pero especialmente este modelo tan conocido y equipado específicamente para tareas bélicas. Tuvo una participación muy significada en la segunda Guerra Mundial transportando efectivos con gran eficacia y rapidez, incluso en las condiciones más adversas.

Esta Zundapp es preciosa

Los motores boxer eran los más habituales en la concentración. En su tiempo y aún en la actualidad son garantía de eficacia y fiabilidad.

Esta pequeña joya ya equipaba maletas capaces de transportar los sueños de sus agradecidos pilotos.

Salíamos ya de la Plaza Mayor cuando un sonido familiar nos retuvo. Dos Montesa Impala irrumpían en el recinto con el sonido característico de su motor.

Nueve horas de paciente y lento viaje desde Asturias no impidieron que sus propietarios luciesen una sonrisa cómplice cuando les contamos que ese modelo había sido la moto en los ya lejanos años de noviazgo.

Pensando que tal vez nosotros empezamos a ser también unos clásicos, cerramos esta crónica con esta imagen tantísimas vista desde el manillar de una Montesa Impala.

Hasta pronto

Por la Alberca y Gredos

2011-06-22T21:49:00.077+02:00

Elegimos como destino para esta escapada el Sur de la provincia de Salamanca para conocer en primer lugar la comarca de La Alberca.

Adentrados en la provincia de Zamora, abandonamos la autovía de las Rías Bajas en Rionegro del Puente para tomar la carretera N-631 en dirección a la capital de la provincia.

En los primeros 150 km. incluso soportamos algo de frío en tanto no se disipan las nubes que dan paso a un sol reconfortante
Cuando divisamos los primeros nidos de cigueña no resistimos la tentación de detenernos para contemplarlos y hacer unas fotografías. Siempre constituye un reencuentro satisfactorio porque en Galicia no recibimos la visita anual de estas grandes viajeras.

A medida que nos aproximamos a Salamanca se va extendiendo la enorme llanura de amarillentos campos de cereal y suaves ondulaciones, que se asemejan a las pinturas de Van Gogh.

En el complejo La Rad situado en el km.251 de la N-320 comemos en la terraza atendidos por una simpática y atenta pareja de puertorriqueños.

En pocos km. el paisaje se transforma y aparecen las primeras dehesas de praderas y encinas. Descubrimos un campamento con pequeñas construcciones se mejantes a tiendas canadienses, pero se trata de un camping singular habitado por los celebérrimos marranos ibéricos que se afanan en nutrir los suculentos jamones en previsión de una futura visita de unos ghatos de Denia.

Desde Maillo, ya enfilamos el último tramo entre un bosque de robles. Volvemos a estar entre montañas y enseguida divisamos la Peña de Francia que destaca con sus 1.723 m. de altitud.
Cuando llegamos a la base parece que la tenemos a un tiro de piedra, sin embargo es preciso reccorer 11 km. de empinada y virada carretera para llegar a la cima.

Las vistas a medida que vamos ascendiendo van ganando en espectacularidad y también en amplitud. En el último tramo hay bastante arena que invita a la precaución, no hay prisa y lo tomamos con tranquilidad.

Además del santuario y una hospedería, en la parte central de la explanada hay un reloj de sol por el que se accede a unos pequeños túneles que conducen a pequeños miradores con vistas a muchos km. de perímetro, especialmente los orientados a las extensas llanuras del Norte.

Para facilitar la identificación de los pueblos que se avistan desde esta atalaya, han instalado en el muro del mirador un curioso sistema de "mirillas" que facilitan la localización.

Ya solo nos quedan un puñado de km. para llegar a nuestro destino de hoy, así que subimos de nuevo a la grupa de la Diversión, que a medida que han ido transcurriendo las horas la hemos notado más dura. Descendemos disfrutando el paisaje montañoso hasta que entramos en La Alberca.

Como habíamos imaginado, la entrada y primera impresión del pueblo es sensacional y poco más tarde tendremos ocasión de confirmarlo. Ahora localizamos nuestro alojamiento, el Hotel las Batuecas.
Está situado en una parcela cerrada y rodeado de una extensa zona ajardinada con grandes nogales, castaños y cerezos, muy bien situado y sobretodo muy tranquilo.

El interior es añejo, pero la habitación es muy confortable y limpia. Por otra parte la atención del personal es cordial y muy agradable. Nos encontramos muy cómodos y con la ventaja de dejar la moto en un recinto cerrado, rodeada toda la noche de presunciosas BMW.
El precio, con el abundante y variado desayuno incluido es de 55 €+ IVA.

Una vez alojados y aparcada la moto, pasemamos por las calles de La Alberca. La originalidad de la arquitectura, tanto de los casas como de las calles, es el principal atractivo de este pueblo y por ello recibe muchos miles de visitantes todos los años.

En la magnífica Plaza Mayor se evidencia la singularidad y originalidad de La Alberca. Este es el lugar de obligado encuentro en torno al ambiente bullicioso de las terrazas de posadas y mesones y es donde se concentran todos los acontecimientos más relevantes.

La mayoría de las casas tienen 3 plantas y un desván que utilizaban para curar y secar los productos de la matanza.
En las fachadas de granito con las vigas de madera a la vista, abundan las inscripciones, generalmente de carácter religioso, con balcones muy adornados y los típicos bancales de granito para ver transcurrir la vida.

Para cenar elegimos con mucho acierto el Restaurante La Fuente en una de las esquinas de la Plaza Mayor, en la calle Tablao 8. Tomamos las patatas meneás fabulosas, muy típicas de esta zona y carilleras estofadas.
Cuando regresamos ya apenas queda gente por las calles y el ambiente nocturno y solitario le confiere un aspecto mágico.

La mañana siguiente amanece soleada y con una temperatura muy agradable que aprovechamos para recorrer los alrededores del hotel, después de haber descansado durante un rato de la tranquilidad de la cómoda terraza.

Nada más salir en dirección a San Martín de Castañar hacemos una breve parada para contemplar por última vez las vistas hacia la Peña de Francia en medio de un matorral en el que abunda la lavanda y las zarzas coloridas.

Desde ese punto la carretera vuelve a internarse en un bosque de robles y helechos muy parecido a los que podemos encontrar aquí en Galicia. Las ramas espesas forman en algunos tramos túneles verdes hasta que súbitamente se abre el claro y aparece una plantación de cerezos exuberantes con las ramas arquedas por el peso de las cerezas.

Una familia nos ofrece generosamente ¡2 cajas gratis! que por razones obvias rechazamos cortesmente. Aceptamos probarlas y sobra decir que están exquisitas.
Es decepcionante conocer que se las pagan a 60 céntimos y nosotros las compramos a 5 €/Kg. Los beneficios como siempre son para los mismos.

San Martín del Castañar es un precioso pueblo serrano presidido por la ruina del castillo, que data del siglo XV. En la plaza del pueblo hay una gran fuente y las fachadas con balcones de madera ricamente adornadas conforman la armoniosa arquitectura.

La antigua plaza de toros era utilizada en la antiguedad como plaza de armas del castillo.

Proliferan en las fachadas escudos, inscripciones y esculturas, consecuencia del pasado señorial del pueblo.

El siguiente destino es Candelario, situado a 3km. de Béjar. De camino paramos a comer un menú aborrecible en la terraza de un bar de carretera, pero con excelentes vistas hacia el pueblo (Bar Terraza Restaurante Ventorro Pelayo C. B.).

Candelario es un pueblo descolgado en la falda de la Sierra de Béjar con empinadas y estrechas callas en las que abundan regueros de agua canalizada a la vista. La ermita del Cristo del Refugio nos da la bienvenida.

Una de las peculiaridades de Candelario son las batipuertas que están instaladas en la puerta de entrada de las viviendas con una doble misión. Por una parte proteger la entrada de la casa de los rigores invernales y por otra parte proteger también al matarife de los ataques de las reses.

Aún quedan muchos km. para concluir la jornada camino de Arenas de San Pedro. Una vez que dejamos atrás el Barco de Ávila y giramos hacia Plasencia, pasando por el Puerto de Tornavacas, aparece ante nosotros el Valle del Jerte.

Descendemos escoltados por miles de cerezos dispuestos de forma escalonada a ambas laderas del valle y regados por el Rìo Jerte. No imaginábamos tantísima cantidad de cerezos que se extienden por el amplio valle.

Desde Plasencia ya tomamos dirección hacia la Comarca de la Vera por el valle que ha cincelado el Río Tiétar siguiendo la carretera EX-203. La primera parada la hacemos en Cuacos de Yuste con el propósito de visitar el Monasterio, pero lo encontramos cerrado.

Contrariados por esta oportunidad perdida de visitar y pisar el Monasterio de Yuste, a donde decidió retirar el Emperador Carlos I hasta su muerte en 1.558, sin duda el hombre con más poder de su tiempo y uno de los personajes más importantes de la historia de España.

A 1 km. del Monasterio de Yuste se encuentra el cementerio militar alemán, construido en la década de 1980. Con la colaboración de las autoridades alemanas, se reunieron en este cementerio los restos de soldados alemanes fallecidos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Las cruces de granito oscuro son todas iguales y llevan la inscripción del nombre, grado, fecha de nacimiento y de fallecimiento de cada uno de los soldados. Sobrecoge comprobar que la mayoría de los soldados que aquí descansan no alcanza los 25 años de edad.

Mucho más tarde de los previsto llegamos por fin a Arenas de San Pedro, alrededor de las 10 de la noche agotados tras un largo día de moto y paradas.
Nos reconforta el amabilísimo recibimiento de los propietarios de la Posada de la Triste Condesa y la belleza de la estancia con todos los elegantes detalles que la decoran.

También los pájaros vienen a disfrutar de esta extraordinaria y bella posada disfrutando con nosotros de la hospitalidad de los propietarios y del ambiente fresco del patio interior, entre jazmines y glicíneas.

El magnífico desayuno al aire libre está en consonacia con la comodidad de la habitación. Salimos a continuación para volver a visitar el Castillo del Condestable Dávalos, conocido también por Castillo de la Triste Condesa, en torno al cual ha ido creciendo el pueblo.

Actualmente este castillo es auditorio municipal, museo y sala de exposiciones. La Iglesia de la Asunción situada en las inmediaciones es otro de los referentes arquitectónicos de Arenas de San Pedro.
Desde ese punto regresamo a nuestra posada favorita para cargar definitivamente la moto con las dos maletas y abandonar muy a nuestro pesar Arenas de San Pedro, donde dejamos muchos lugares interesantes por descubrir y visitar detenidamente. Hacemos el propósito de regresar algún día.

Desde Arenas salimos en dirección Avila en la carretera en muy buen estado y fuerte pendiente, aunque lo mejor queda por llegar.

A la altura de Monbeltrán destaca su castillo en una colina de olivos y frutales. Por detrás están las escarpadas cumbres de la Sierra de Gredos.

A partir de aquí la excelente carretera es una sucesión de curvas dispuestas en pendiente vertiginosa. La copiloto disfruta de las vistas sobre la falda Sur de la Sierra de Gredos y sobre el valle que vamos dejando detras, el piloto se concentra en trazar adecuadamente todas las curvas y cambios de desnivel.
Llevamos las maletas muy cargadas, pero a pesar de ello la moto sube con desahogo y con solvencia.

En el Puerto del Pico finaliza la ascensión. Nos sorprende al llegar la gran cantidad de moteros reunidos en este lugar. Llegan unos y otros salen sin interrupción, casi todos en agresivas R.
Pero la Vieja Yamaha despierta también la curiosidad de otros colegas, aunque tal vez se trate de la gran cantidad de insectos que a esas alturas cubren el carenado.

Aprovechamos esta oportunidad excepcional para inmortalizarnos en este puerto mítico de los moteros.

Sin embargo, otros habitantes de los frescos y abundantes pastos en esta época del año, parecen ajenos a todo el ajetreo moteril y saborean plácidamente la quietud de la alta montaña.

Perduran en el Puerto del Pico vestigios lejanos de la historia. La Calzada Romana, llamada también Cañada Real Leonesa, es de las mejor conservadas que quedan actualmente en España y fue trazada por los romanos dos siglos antes de Cristo.

Otro de los vestigios históricos más recientes (no me refiero a la motera) es esta señalización de la distancia a Madrid expresada en castizas leguas.

Continuamos el largo camino de regreso por esta hermosa carretera mientras el paisaje vuelve a suavizarse progresivamente. Desde el Puerto de Menga iniciaremos el descenso en dirección a Avila.

Para el resto del recorrido de regreso vamos realizando las paradas necesarias por imperativo del imprescindible descanso.

Aún nos detendremos una vez más en Tábara (Zamora) a contemplar y fotografiar esta bella iglasia románica, otras veces visitada, que contituye uno de los pùntos de parada obligatoria para los peregrinos que recorren la Vía de la Plata en dirección a Santiago de Compostela.
Recorrimos en total 1.498 km. con un consumo medio del 5,97%, consumo que consideramos bastante ajustado teniendo en consideración el número de puertos de montaña que cruzamos, la carga transportada y a veces la velocidad media con viento fuerte de frente. El gasto en combustible fue de 118,38 €.
Regresamos satisfechos de los lugares que conocimos y de todas las personas con las que tuvimos oportunidad de conversar. Es cierto sin embargo que para ocasiones futuras la planificación será diferente, para no dejar lugares interesantes sin ver por falta de tiempo o por llegar tarde.
Hasta pronto.

El maestro Javier Reverte

2011-06-07T17:17:00.013+02:00

Ayer estuvo en Vigo Javier Reverte ofreciendo una charla sobre su último libro en el que narra su viaje por el Ártico para navegar el Paso del Noroeste sorteando las gélidas aguas del norte de Canadá y Alaska hacia el Estrecho de Bering para alcanzar el Océno Pacífico.
Javier reverte es un viajero incansable y autor de libros de culto, que sabe conjugar como pocos la literatura de viajes con enriquecedoras referencias históricas.
Es un viajero de los de antes, un maestro de la literatura y de la narración. Ayer pasaba por Vigo y disfruté la oportunidad escuchándole contar sus vivencias.

El Paso del Noroeste cuenta las expediciones épicas comandadas por estraordinarios marinos exploradores ingleses como John Franklin.

Pude agradecerle personalmente el privilegio de viajar a través de sus libros por los áridos paisajes africanos, por el río Congo y ahora también por los grandes espacios del Norte. Insisto, todo un privilegio.

Hasta pronto.

Los mimos

2011-06-03T18:48:00.008+02:00

Llevamos tiempo sin mostrar ninguna novedad, porque las obligaciones diarias y algún que otro compromiso nos han mantenido retirados de las pequeñas escapadas.

Sin embargo aprovechamos el retiro involuntario para cuidar nuestra madura, aunque lozana rutera.

Su antigüo propietario se ofreció para hacerle el reglaje de válvulas con el cuidado y minuciosidad que le caracteriza, y encima gratis. Acepté agradecido.

Sigue mirándola con una mezcla de respeto y cariño cultivado a lo largo de diez años de mutua compañía y amistad recíproca.

Aprocechamos para sustituir la valvulina del cardan, el aceite de motor, el filtro de aceite y el de aire. Toda esta operación la hicimos cuando la moto tenía ya 133.800 Km.

Como el verano está ahí y las carreteras muestran con descaro sus curvas exuberantes, tocó también la sustitución de neumáticos por unos Michelin Pilot. Sobra decir que quedó hecha un pincel.

Ahora solo queda cargar las matelas y salir a descubrir nuevos horizontes, que seguiremos compartiendo con todos vosotros.

Hasta pronto.

Rincones de Vigo

2011-04-03T15:10:00.013+02:00

Como todos los primeros domingos de cada mes, se organiza una pequeña feria de productos ecológicos y artesanales en el Paseo de Alfonso.

Es una calle de apenas doscientos metros de longitud, pero que se asoma a la Ría de Vigo como un balcón natural. En frente, mirando al Norte, está la Península del Morrazo. Más a la izquierda las Islas Cíes siempre elegantes y magestuosas que son el corazón del Parque Natural de las Islas Atlánticas.

Aprovechamos la soleada y fresquita mañana para pasear por la feria. El Paseo de Alfonso finaliza en este olivo formidable que figura en el escudo de Vigo y es en consecuencia el símbolo de la cuidad.

Pequeños puestos de flores y plantas, también mermeladas y quesos artesanales.

E incluso poliitos de Gallina de Mos, una de las razas autóctonas de Galicia con la consiguiente denominación de origen.

Esperamos que os haya resultado interesante esta idea de compartir con todos vosotros esta diminuta muestra de nuestra cuidad.

Hasta pronto.

Corrubedo y Baroña

2011-03-21T11:56:00.044+01:00

Los presagios para el fin de semana eran de sol brillante y temperatura agradable, ocasión propicia para una escapada de reencuentro con la moto y con las carreteras serpenteantes de nuestra bella costa atlántica. Con ánimos renovados nos metimos en la autopista en dirección Norte y tras 50 km. a velocidades vertiginosas de 110 km/h, tomamos la salida en dirección a Ribeira, pueblo marinero situado en el margen Norte de la Ría de Arousa.

Tras un paseo por el pueblo ascendemos hasta A Curota, por la sinuosa pero excelente carretera que conduce al mirador.

El Mirador da Curota permite visualizar hacia el Sur toda la Ría de Arousa, que junto con el Mar de Japón, está considerada como la más productiva del mundo. Hacia el frente las vistas nos ofrecen una magnífica panorámica del Parque Natural de Corrubedo.

Vigilados por una pareja de elegantes palomas, disfrutamos del paisaje, hoy muy limitado en alcance por la espesa calima.

Si miramos hacia el Norte y la calima no lo impidiese, divisaríamos la Ría de Noia en toda su extensión, donde por cierto estuvimos hace quince días acompañados de nuestros amigos Vladi y Merchi.

Descendemos entre caballos salvajes y ganado vacuno escuálido por insuficiencia de pastos. Vamos sorteando las curvas con tranquilidad y contemplando las vistas formidables que van sucediéndose tras cada giro hacia ambas rías. Cogemos a continuación la carretera en dirección Oeste hacia el P.N. de Corrubedo. Desde la zona de estacionamiento sale una pasarela de madera que conduce hacia la gran duna móvil que tiene 1 km. de longitud por aproximadamente 250 m. de anchura.

Significar que todo el recinto del PN está profusamente señalizado y que el uso de las pasarelas, que debieron costar una pasta, permiten recorrer el recinto sin ocasionar daños en la frágil vegetación del entorno.

Lo anterior es la teoría, porque como evidencian las huellas en la arena y también lo que nosotros observammos directamente, muchos visitantes acompañados por sus hijos pequeños, se pasan la abundante señalización por la quilla para ascender por la duna con desverguenza.

Cabreadillos con el escasito civismo de esos personajes, regresamos por la pasarela hasta la zona de aparcamiento y desde ahí tomamos el Camiño do Río do Mar en dirección a la Marisma de Carregal, integrada en el mismo Parque Natural. Una hermosísima laguna o marisma en forma de concha, de agua transparente y colores esmeralda y azul turquesa.

La fina y banquisima arena contribuye a magnificar la belleza de este PN, que nada tiene que envidiar a ninguna playa caribeña. Ilustrar el blog comporta esfuerzos y puntos de vista originales. Aquí se aprecia el momento fugaz y único de la toma y el posterior resultado.

Bordeando la hermosa Marisma de Carregal por la franja de arena autorizada para el tránsito de visitantes, que discurre entre la zona donde empieza a desarrollarse la vegetación y los chorlitos que nos custodian corriendo en paralelo al oleaje, alcanzamos la playa, desde donde ya podemos divisar Corrubedo en el horizonte. Desde ahí desandamos el camino y regresamos al punto de partida. El paseo tiene alrededor de 3,5 km. y sin duda es de los más originales, singulares y bonitos que se pueden hacer en el litoral de Galicia.

Subimos de nuevo a la moto para carcarnos hasta el pequeño pero bello Faro de Corrubedo.

Desde el faro aprovechamos para acercarnos a Corrubedo pueblo y su diminuto puerto con excelentes vistas hacia las dunas.

Corrubedo es un pueblo bonito, muy bonito. Situado en un lugar privilegiado y tranquilo que incita al relax y tomarse la vida con calma.

Desde la bucólica ciudadela de Corrubedo tomamos dirección hacia Baroña. Allí nos espera el magnífico Castro.

El Castro de Baroña está situado en un lugar estratégico, que aprovecha el sistema de protección que le brinda su ubicación y la naturaleza del entorno.

Construido en un lugar de incomparable belleza, las murallas defensivas están colocadas en el istmo para protegerlo de los ataques desde posiciones terrestres. Los acantilados de los flancos así como los situados en la parte posterior, lo hacían inmune a las intenciones perversas y poco amigables de la marina de guerra del Siglo I a.d.C. En el interior del recinto están situadas las estructuras arquitectónicas de forma circular y excepcionalmente ovaladas que tenían funciones de vivienda. En las excavaciones realizadas en el interior, se hallaron anzuelos y otros enseres que permiten determinar que la base de su sustento eran los productos del mar. El Castro de Baroña compite por la extraordinaria belleza de su ubicación con la de los monasterios cistercienses y benedictinos construidos siempre en encalves paradigmáticos. Desde la parte posterior, se divisa la Ría de Noia con el Monte Louro destacando en el margen opuesto.

Ponemos fin a esta escapada regresando bajo la luz deslumbrante de la luna, después de haber aprovechado magníficamente el expléndido día y haber también desempolvado felizmente la moto tras un largo invierno cuajados de tempestades.

Recorrimos 296 km con un consumo medio del 5,9%. A partir de ahora y en base al precio que está alcanzando el combustible, en la moto repostaremos con Rioja Reserva y nosotros beberemos en lo sucesivo Súper 95 octanos.

Hasta pronto.

The Backwater Gospel

2011-03-14T17:24:00.001+01:00

The Backwater Gospel from The Animation Workshop on Vimeo.

Finisterre

2011-03-09T19:42:00.038+01:00

El sábado y domingo de carnaval recorrimos el tramo comprendido entre Noia y Finisterre, disfrutando de la belleza de las Rías Altas y de su costa. En principio teníamos planificado hacerlo en moto, pero pudieron acompañarnos Merche y Vladi y, como es costumbre, los cuatro pasamos un agradabilísimo fin de semana bendecidos por el sol y temperaturas impropias de Galicia en esta época del año.

Empezamos, como decía, la escapada con la primera parada en Noia, paseando por la desembocadura del Río Tambre. En la Plaza del Tapal está la Iglesia de San Martín, mandada construir por el arzobispo Lope de Mendoza en el año 434. Ya entonces esos señores mandaban mucho.

En la fachada principal tiene un hermoso rosetón y en el arco de la puerta de entrada se representa a Cristo rodeado de doce músicos y también de los doce apóstoles.

Desde ahí caminamos hasta otro templo original donde los haya. La iglesia de Santa María a Nova donde ya no se practica culto. Fue construida por orden del obispo Berenguer de Landoira.

La singularidad de esta iglesia es la enorme colección de lápidas gremiales expuestas en su interior y en el cementerio que la circunda, que datan de los siglos XIV al XIX.

La simbología no ha sido aún totalmente descifrada, pese al empeño de numerososo estudiosos, pero muchas de ellas son gremiales y representan diversos oficios, como la que aparece arriba dedicada a los carpinteros de ribera.

Desde Noia partimos siguiendo la sinuosa carretera de la costa en dirección Norte hasta el pueblo marinero de Muros, por cuya belleza ha sido designado como conjunto histórico artístico.

Paseamos por las estrechas callejuelas que conservan numerosos vestigios muy bien conservados de su pasado marinero vinculado a la pesca.

Abundan las construcciones dedicadas a vivienda y compuestas por un bajo soportado en arco apuntalado o de medio punto, donde antiguamente se asentaban las pilas de piedra en las que salaban el pescado.

A cuatro km. de Muros se encuentra el pueblo de Louro- San Francisco, donde montamos el picnic del sábado a la sombra de los pinos, frente a la playa de arenas deslummbrantemente blancas.

En el extremo Norte está el Monte Louro, que forma una península granítica, que ascendemos por el empinado camino, divisando desde la cima de una vista extraordinaria sobre la Playa de Ancoradouro y la laguna contigua con formaciones de dunas.

En Carnota nos detenemos para visitar el horreo emblemático, es el de mayor longitud de Galicia con 35 metros.

Lo contemplamos desde todos los ángulos posibles, aprovechando también la original perspectiva que ofrecen los ventidós pares de pilares que lo sustentan.

Mientras tanto, un bucólico residente nos observa plácidamente con su disfraz de carnaval.

Nada más rebasar el precioso pueblo de O Pindo, cruzamos el puente que comunica con Ézaro y giramos a la derecha por la desviación que nos conduce al pie de la cascada del río Xallas. Un embalse construido un km. por encima impide que podamos ver en directo una de las más originales cascadas de Europa, por precipitarse directamente sobre el mar.

En los meses estibales acostumbran a abrir parcialmente las compuertas los domingos a las 12 de la mañana y nuemerosísimos visitantes disfrutan del espactáculo.

Ascendemos hasta el mirador por una pendiente vertiginosa, pero merece la pena. Desde arriba tenemos un fantástico panorama. Mirando hacia el Sur vemos O Pindo.

Si por el contrario miramos hacia el Norte, destaca sobre el horizonte Finisterre, con la villa del mismo nombre situada en el valle.

Desde el mirador de Ézaro nos dirigimos directamente a Lires, el tranquilo y hermoso pueblo que elegimos para pasar la noche. Después de fomalizar nuestra presencia, aprovechamos las últimas luces del día para bajar caminando hasta la playa por los márgenes de la desembocadura del río Castro.

Lires está al Norte de Finisterre, en el concello de Cee, asentado sobre la campiña verde, encima de dos playas fascinantes, la playa de Lires y de la de Nemiña.

Nos alojamos en el Hostal As Eiras, del que tenemos que significar que nos ha tratado expléndidamente toda la familia que lo regenta. El precio de la habitación es de 35 €, todas ellas son amplias, limpias y silenciosas.

Nos sirvieron un desayuno copioso por 3 €. Olvidaba mencionar que tuvieron el detalle de encender dos chimeneas de leña en la planta donde nos alojamos, que aprovechamos para conversar un buen rato antes de retirarnos a dormir. Un hostal absolutamente recomendable en un lugar idílico para aquellas personas que gusten de la tranquilidad y de playas solitarias y bellas.

El domingo después de desayunar hicimos un ruta de 9 km. llana en su práctica totalidad. Merche en cuanto se enfunda sus botas de siete leguas y se equipa de bastones, se le alegra la cara, que peligro tiene!!

El trayecto de regreso discurre por encima de los acantilados donde vamos descibriendo pequeñas calas en el fondo de los acantilados abruptos.

Hacemos un pequeño descanso para dmirar tranquilamente los paisajes que nos regala esta costa y dejamos atrás muy a lo lejos la silueta de Finisterre.

De frente, al fondo, divisamos la Playa de Nemiña cuando iniciamos el descenso hacia el mar con el magnífico arenal, las dunas, las casas y tierras de cultivo, así como un expléndido bosque de pinos que la rodea.

Recogemos los bártulos y después nos despedimos del personal de As Eiras. Nos perdemos al menos dos ocasiones intentando localizar la carretera de acceso hacia el paraiso natural que es Cabo Touriñán donde aprovechamos ese día para montar el picnic nuevamente en un lugar de auténtica belleza.

Con el estómago alegre hacemos la última parade en el Cabo Finisterre, hermoso, pero menos que el anterior y ya de regreso paseamos por la villa de Finisterre, que decepciona por el estado de abandono general.

Sin embargo el balance de esta pequeña escapada es muy reconfortante en todos los sentidos. Una vez más compartimos los cuatro un fin de semana estupendo exprimiendo la belleza de esos lugares que tenemos ahí al lado.

Hasta pronto.

La Andorra Galaico Portuguesa

2011-01-30T16:09:00.019+01:00

Meaus, uno de los tres pueblos del Couto Mixto

Visitamos en la última escapada por la Provincia de Ourense tres pequeños pueblos fronterizos con Portugal, en los cuales, desde mediados del Siglo XII hasta la segunda mitad del siglo XIX existió una república independiente de los estados de España y Portugal, el Couto Mixto.

Iglesia parroquial de Santiago

Las tres pequeñas aldeas, como decía, Santiago y la de Rubiás pertenecen al ayutamiento de Calvos de Randín, Meaus por su parte pertenece al ayuntamiento de Baltar y se hallan situadas en el valle del Río Salas.

La singularidad más notoria que poseía el Couto Mixto era la constituida por el conjunto de sus privilegios: el de nacionalidad, derecho de asilo, libertad de cultivos, exención de sangre (este derecho les inhibía de la obligación de aportar hombres a los ejércitos de España o Portugal, ni siquiera en tiempo de guerra).

Otra particularidad de sus privilegios se articulaba en torno al camiño privilexiado -camino privilegiado- que aún se puede recorrer actualmente en su práctica totalidad. Este camino atravesaba los tres pueblos que conformaban el Couto hasta el pueblo portugués de Tourem y su finalidad era el de comercio neutral, donde no podían intervenir las autoridades fiscales españolas o portuguesas.

Delfín Modesto Brandón, último Juez del Couto Mixto

En lo civil, político, económico y administrativo, la máxima autoridad del Couto Mixto la ostentaba el Juez, elegido por los vecinos, en base a concordias firmadas por España y Portugal. Entre sus funciones estaba la de designar o confirmar a los seis "homes de acordos" -hombres de acuerdos- en número de dos por cada uno de los tres pueblos.

El archivo de todos los documentos de privilegios, concordias, así como los de caracter privado del Couto Mixto se custodiaban en el arca de madera, que estaba depositada en la sacristía de la Iglesia parroquial de Santiago. El arca se cerraba con tres llaves, cada una de las cuales era guardada por uno de los tres pueblos.

Casa de Tourem- Portugal

Las reticencias y desconfianzas mutuas entre España y Portugal consumaron el final para esta bella y singular historia de un territorio autónomo y libre con el Tratado de Límites de 1864, delimitando la línea fronteriza y dejando en el silencio más absoluto los antiguos privilegios del Couto Mixto.

En nuestra breve, aunque deseada visita, tuvimos el privilegio de acceder a la sacristía de la iglesia de Santiago con una vecina del pueblo que cordialmente se brindó a abrir las puertas de la iglesia, escenario en otro tiempo de los acuerdos de autogobierno.

No quiero dejar de mencionar antes de concluir esta entrada, el magnífico trabajo de investigación llevado a cabo por un insigne galleguista, Luis Manuel García Mañá, cuya contribución ha sido imprescindible y necesaria para impedir que la historia de esta república galaico portuguesa cayese en el más absoluto de los olvidos. Su libro "Couto Mixto, unha república esquecida" ha despertado el interés por esta parte tan importante de nuestra historia.

Gracias al rigor histórico de su trabajo de investigación, pero también sin duda al espíritu romántico que anida en su corazón, conocemos hoy una parte importante de la historia de este pequeño reducto, cual pequeña aldea de Axtérix, que durante siglos pervivió en la frontera.

Las tierras llanas

2011-01-26T18:45:00.035+01:00

Los primeros días soleados y fresquitos de enero, nos impulsaron a hacer la primera escapada de 2011 hacia las tierras llanas del interior de la provincia de Ourense, igualmente soledas el fin de semana, pero inequívocamente más frías, ¡¡mucho más frías!! que el microclima que disfrutamos en Vigo.

Esta ha sido una escapada para caminar, en compañía de Merchi y Vladi, los inseparables compañeros de correrías.
Para esta ocasión elegimos como destino Xinzo de Limia, situado en la margen izquierda de la autovía de las Rías Bajas. El título de la entrada define la orografía llana de esta comarca, con fincas de tamaño muy considerable en comparación con el minifundio característico que prevalece en Galicia.

La producción de patatas de excelente calidad y cantidad, junto con la celebración de los carnavales a lo largo de cinco fines de semana consecutivos, en los que las pantallas recorren las calles, son las dos principales cartas de presentación de esta villa acogedora.

Merchi contrató el hotel por Internet, como siempre con acierto. En esta ocasión nos alojamos en el Hotel Xinzo, muy confortable, limpio y por un precio también muy razonable, 42 € cada una de las habitaciones. Recomendable

Dejamos las maletas en las habitaciones y tomamos el primer café para sacudirnos el frío de esa hora temprana y nos dirigimos ya con el coche a la aldea de Congostro, entre cuyas singularidades destaca la concentración de canastros (horreos) por todo el perímetro de la plaza central del pueblo - a aira da Moa- como se llama.

Tras un paseo por las estrechas callejuelas, iniciamos una pequeña ruta de senderismo de 5 km. que parte de una de las esquinas de la plaza, pasando por San Miguel a mitad de recorrido.

Cuando alcanzamos Santo André, vemos algunas casas rehabilitadas para turismo rural, todas ellas vacías y preciosas, que esperan la visita de huéspedes que no tengan en consideración la temperatura del mes de enero en esa comarca.
Al concluir la ruta, nuevamente en Congostro, en el balcón de una casa se disponían a colgar los embutidos de la matanza para la curación con humo. Acepto agradecido la invitación a subir para hacer una fotografía de estas curiosas "pinzas" para la ropa, que desprenden un aroma que me traslada a los tiempos de mi niñez en la cocina de lareira.
A escasos km., en el pueblo de Saínza, visitamos uno de los robles emblemáticos de Galicia -a Carballa da Rocha- que se eleva majestuoso 33 metros sobre el suelo.

Aunque a alguna dama se le va la mano, contemplamos respetuosos su grandeza monumental y bella.

La siguiente parada la hacemos en Vilariño das Poldras para reencontrarnos con una vieja amiga y conocida, se trata de la Vía XVIII conocida también como Vía Nova, contruida por los romanos para enlazar dos grandes urbes de aquellos tiempos, Bracara Augusta (Braga) con Asturica Augusta (Astorga). Nada queda de esa calzada romana en Vilariño, pero sí tres miliarios, encontrados a finales del pasado siglo.

Las calzadas romanas se construyeron para garantizar las comunicaciones del Estado, explotar los intereses económicos de cada región conquistada y movilizar las tropas con agilidad.

El miliario central señalaba la milla LXVII y contiene la siguiente inscripción: "El emperador Maximino -y todos sus títulos- y su hijo Julio Vero Máximo -y todos sus títulos- mandaron reconstruir las vías y puentes deteriorados por el tiempo, por mediación de Quinto Decio, representante del emperador. desde Braga hay 68 millas".

Por la mañana tomando el primer café, una clienta del hotel nos aconsejó visitar el pueblo de A Forxa y la pequeña cascada del río Fírbeda. Hacia allí nos dirigimos siguiendo su consejo y descubrimos que desde el margen del río parte una ruta de senderismo de 5 km, en abrupta pendiente.

Como estas cosas las carga el diablo, ni lo dudamos y nos ponemos pies a la obra disfrutando cuando la vegetación y el compás de la respiración nos lo permiten, de fugaces vistas sobre la llanura, escalando en algunos puntos el pronunciadísimo desnivel.

Así alcanzamos el final del recorrido y montamos el picnic, porque ya son las cuatro de la tarde. Desde ese punto deberemos volver sobre nuestros pasos para desandar, esta vez en cómodo descenso, esta ruta descubierta por casualidad, pero que ha merecido la pena por la belleza del bosque por donde discurre.

En a Forxa nos acercamos a visitar la torre, desde donde regresamos a Xinzo porque los días cortos de enero no permiten alargar más las horas al aire libre en plena naturaleza.

Como yo había comentado que me gustaría ver un taller, de los de verdad, dedicado a la fabricación de las pantallas, que diferencian y significan la relevancia de la celebración del carnaval en Xinzo de Limia, Merchi que no conoce el desaliento, hizo un minucioso trabajo de investigación, preguntando a varios vecinos hasta que descubrió el mejor artesano en la elaboración de las pantallas.

Cada una de ellas tiene alrededor de setenta horas de trabajo, desde las primeras capas de papel, secado, tallado y las sucesivas capas de esmerada pintura, así como la colocación de todos los complementos. La compañera del artesano nos describió todo el proceso pormenorizadamente, que nosotros escuchamos agradecidos mientras contemplábamos el trabajo paciente y cuidadoso del artista.

Paseamos por la calle de los vinos, muy concurrida, con numerosos bares y mesones repletos de personal, donde tomamos unos vinos de mencía a precio razonable, disfrutando de la ausencia de humo.

Los efectos perniciosos de la denostada ley antitabaco para el sector de la hostelería no los percibimos en ninguno de los locales que visitamos, con las barras y mesas ocupadas.

Después de cenar a base de sabrosas, variadas y abundantes tapas de productos típicos de nuestra gastronomía, nos retiramos hasta el siguiente día.

La primera visita en la mañana del segundo día fué a la aldea de Couso, adquirida en su totalidad por un empresario riojano y restaurada expléndidamente para turismo rural.

A pesar del fío intenso que a esa hora alcanzaba los -4º C recorrimos toda la aldea, colgada sobre el margen del rio Limia, que nace en las inmediaciones.

Un hermosos pueblo que merece por sí mismo una visita tranquila.

Después de una visita a tres pueblos, merecedora por su historia de una entrada diferenciada, pasamos a Portugal por el pueblo de Tourem y siguiendo una carretera sinuosa y helada, que discurre por un alto valle de montaña, hacemos la última parada para recorrer el hermosísimo pueblo de Pitoes das Junias construído a 1000 m. de altitud, que recorremos en su totalidad sorteando el gélido viento del Norte.

Tras el picnic a pleno sol de mediodía, pero a una temperatura de 3º, iniciamos el regreso a Vigo.

Calendario Metzeler 2011

2011-01-07T10:31:00.006+01:00

Si pincháis en este ENLACE podéis descargar el Calendario Metzeler 2011, ilustrado con fabulosas fotografías, la mayoría en un maravilloso blanco y negro.

La edicción de este año viene dedicada al espíritu "Cafe Racer" y para la presentación Metzeler ha elegido el mítico ACE CAFE de Londres, fundado allá por 1938, donde se han complementado magníficamente el rock y las motos.

Concentración Eskimós 2011

2011-01-05T17:58:00.009+01:00

A pesar de no sentirnos atraidos por este tipo de eventos, nos complace anunciaros que por cuarto año consecutivo va a celebrarse en el corazón de las montañas más altas de Portugal la concentración invernal ESKIMÓS 2011.

La edición de este año tiene lugar los días 18, 19 y 20 de febrero en el Valle do Rossim, Parque Natural da Serra da Estrela.

Alli tenéis garantizada la formidable hospitalidad y camaradería de los moteros portugueses, así como una organización muy eficaz, leña para las hogueras, además de fantástica zona de acampada y balneario de agua caliente para desentumezer el cuerpo.

Os dejamos enlaces donde encontraréis la información necesaria, ¡¡ Que los valientes se animen!!!

http://www.mcviladoconde.pt/

esquimos.moto@gmail.com

GPS: 40º 24´12.83 N/ 7º 35´16.03 O

Ver Vale do Rossim en un mapa más grande

Premonición

2011-01-03T19:07:00.007+01:00

Es indudable que a veces interpretamos lo que vemos, para adaptarlo a lo que de verdad nos gustaría.

Hoy ha sido el primer día laboral del año y he ido en moto. La he encendido, puse las gafas -los años no perdonan- y miré el cuenta kilómetros: 132.575, no esta nada mal.

Al encender el ordenador en mi despacho aparecó en el salvapantallas un paiseje sobrecogedor. En primer término un campo de hierbas doradas y secas en el que destaca una sabina con el tronco retorcido por el viento de mil otoños. En segundo plano las colinas desprovistas de vegetación acariciadas por la luz del atardecer que proyectan alargadas sombras. En la lejanía las cumbres nevadas de una cadena montañosa de crestas cortantes.

Será el reencuentro con la moto y con los paisajes abiertos una premonición de un año nuevo venturoso en viejes? Esperemos que así sea y compartirlo con todos vosotros aquí.

Felices Fiestas

2010-12-21T19:33:00.003+01:00

A todos los que en 2010 habéis pasado por este blog y también a los que lo visitáis con cierta asiduidad, os deseamos unas Felices Fiestas.

No colgamos un arbolito porque en la naturaleza los encontraréis majestuosos y siempre dispuestos a ofrecernos generosa sombra, prescindimos también de los innumerables motivos navideños.

Os felicitamos por tanto con música que por ahí llaman "culta". En este caso interpretada en el marco poular del Mercado de Valencia, esa zona de España donde tanto aman la música y también las motos.

Que 2011 nos reciba con sorpresas bonitas y muchos lugares para descubrir

PARA TODOS

2010-12-21T19:29:00.000+01:00

RUTA DO XABRIÑA

2010-12-15T21:04:00.024+01:00

En esta ocasión la escapada senderista discurrió siguiendo el curso del Río Xabriña, por una ruta circular excelentemente diseñada, mejor señalizada y que resalta valores paisajísticos, naturales y etnográficos del Concello de Covelo.

El punto de partida se situa en la pequeña plaza de Paraños desde donde iniciamos el recorrido de 17,5 km. que nos tenía reservadas agradables sorpresas. Las chicas aparecieron uniformadas.

Después de un corto descenso alcanzamos los márgenes de río que vertebra esta ruta y encontramos de inmediato los primeros molinos.

La Asociación de Montes de Paraños que ha acondicionado y registrado la Ruta del Xabriña restauró uno de los molinos con el propósito de mostrar a las nuevas generaciones su funcionamiento, así como la importancia que en otros tiempos tuvieron para la economía doméstica.

Encontramos algunas fuentes, siempre bien señalizadas y bonitas, con carteles plastificados que acreditan la potabilidad del agua con las correspondientes analíticas, un detalle más de la excelencia de la ruta.

Encontramos también las levadas, que así se llaman también en Portugal o en la Isla de Madeira las presas que sirven para llevar agua a los regadíos o pequeñas presas.

Los márgenes del río están densamente poblados por bosque típico de ribera y también por fragas (bosques de carballos) que proporcionan sombra refrescante en verano e invitan al descanso y la contemplación virtuosa.

A medida que vamos ascendiendo por la suave pendiente, alcanzamos el segundo pueblo, Prado da Canda, allí encontramos en primer lugar este bonito horreo que por estas latitudes tiene otro nombre más musical: canasto.

Otro de los hallazgos frecuente en la Ruta do Xabriña y en todo el ayuntamiento de O Covelo son los petos de animas, modestos monumentos de culto a los muertos, generlamente situados en cruces de caminos, como los cruceiros, y donde los caminantes depositaban pequeñas cantidades de dinero para sufragar misas por las almas del purgatorio.

Desde A Lamosa el sendero ya es descendente hasta completar la ruta. Nos internamos nuevamente en el bosque por un hermoso camino

Que molían aqui?

y nuevamente nos reencontramos con el río que ya no abandonaremos hasta concluir esta caminata placentera

para reponer fuerzas hasta la próxima.

Sanabria

2010-12-06T21:38:00.035+01:00

Las predicciones para todo el Puente de la Constitución en el NO no podían ser mucho peores. Una ola de frío con precipitaciones de nieve por encima de los 200 metros hasta el viernes y lluvias intensas a partir del sábado, no invitaban para nada a salir de casa.

La moto estaba descartada en esta ocasión, por la cruda meteorología en primer lugar, y porque se halla convaleciente esperando un nuevo amortiguador trasero.

Ignorando tan negativos augurios, reservamos una cabaña en Mercado del Puente, a 5 km. de Puebla de Sanabria y a primera hora del sábado salimos de Vigo divisando las primeras nieves muy pronto.

En los límites con Castilla y León, en los puertos del Padornelo y la Canda ya encontramos hielo en los arcenes y en el carril izquierdo, menos transitado, pero llegamos sin dificultad a nuestro destino.

En el recinto donde está ubicado el complejo de cabañas sí había abundante nieve, la cabaña que nos tenían asignada es la situada en el centro.

Dejamos equipaje y después de comer subimos hasta el Lago de Sanabria que estaba especialmente bonito con los alrededores cubiertos de nieve. Como aquí no se aplica la restrictiva Ley de Costas, algunos privilegiados tienen su casita al borde del lago, embarcadero incluido.

Desde la orilla del lago retrocedemos para subir hasta San Martín de Castañeda, donde visitamos el Monasterio con la oficina de turismo anexa a éste.

Del ábside del Monasterio cuelgan amenazadores los carámbanos de hielo mientras unos terneros observan con curiosidad la nieve que oculta los pastos.

Como no resulta prudente continuar ascendiendo hasta la cota de 1700 metros, donde se encuentra la hermosa Laguna de los Peces, que ya habíamos visitado en moto hace dos años, decidimos acercarnos a Puebla de Sanabria que también conocemos de esa anterior ocasión, pero que nos había gustado mucho y en consecuencia nos apetecía visitar nuevamente.

Un bonito y gélido paseo por las calles peligrosamente cubiertas por cristales de hielo en algunas zonas, entre tiendas de productos autóctonos y artesanía.

Las calles que llevan a la plaza son empinadas y las aceras están escalonadas. Nos regalamos un chocolate caliente que nos entonó y cuando ya se había hecho de noche decidimos regresar a nuestro hogar de Liliput.

Mientras preparamos la cena la presentadora de las noticias de la noche entrevista a viajeros que especulan en TV1 sobre las relajadas costumbres sexuales de las madres de los controladores aéreos, que han montado un bollo de mucho cuidado coincidiendo con el puente.

Esta es una mesa vacía y triste.

Esta es la misma mesa, pero con más entidad

Incluso los volátiles duendes del vino confieren cierto aspecto difuso al movimiento de las extremidades superiores del personal.

Sobre las doce de la noche comienza a llover con fuerza y durante treinta horas, no exageramos en absoluto, ya no deja de llover un solo instante.

El domingo nos levantamos pensando que la copiosa lluvia habrá derretido la nieve, pero no, esta es la imagen desde nuestro pequeño y confortable salón.

En medio de ese aguacero insistente no es posible hacer planes de desplazarnos a ningún sitio. Afortunadamente recibimos la inesperada visita de unos familiares que regresan de viaje y aprovechamos para comer juntos.

LA CABAÑA

Como la climatología nos impide desplazarnos a visitar Zamora, como teníamos previsto, os mostramos la cabaña en la que nos alojamos.

El complejo formado por cabañas de diversos tamaños se denomina Cabañas Maleixas y está situado en Mercado del Puente, en la carretera que desde Puebla de Sanabria conduce al Lago de Sanabria.

El Lago es de origen glaciar con una naturaleza y paisaje espectaculares. Abundan los complejos hosteleros y es fácil alquilar apartamentos y cabañas de madera en los pueblos de Vigo de Sanabria, Galende, Ribadelago, Trefacio, etc.

Las carretras están en buen estado y desde primavera son fantásticas para recorrerlas en moto. Proliferan asimismo las rutas de senderismo.

Volviendo a la presentación de nuestra cabaña, la encontramos muy cómoda y limpia. Disponía de dos habitaciones. Una con dormitorio de matrimonio y la otra con dos camas, salon-cocina, baño con lavabo y ducha. El servicio es independiente y está situado en el otro extremo.

Dispone de agua caliente y calefacción, que se alimentan desde el edificio de recepción y que funcionaron expléndidamente durante nuestra estancia. Cuenta asimismo con todo el utillaje necesario a excepción de toallas, pero esta circunstancia la advierten claramente en la página web. Observen los sagaces lectores la sobriedad de la "mesilla de noche".

El precio para las de 4 plazas es de 65 €/dia. Era la primera vez que utilizamos un alojamiento de este tipo y nos ancantó la experiencia.

El lunes amaneció igual que el domingo, diluviando. A pesar de ello, desde la ventana de la cocina comprobamos como la nieve aún no se había fundido.

Conforme a los planes previstos recogimos a primera hora y nos dirigimos hacia la autovía en dirección a Galicia. Paramos para hacer las últimas fotos de Puebla de Sanabria, con el Río Tera crecido por el aluvión y cuando tomamos la rotonda de acceso a la autovía nos despidieron unos despreocupados ciervos.

Hasta pronto.

RECTORAL DE CHANDREXA

2010-11-11T19:25:00.010+01:00

La Rectoral de Chandrexa fue nuestro alojamiento en la última escapada senderista a la comarca de Parada de Sil. Allí nos acogió Xurxo, que regenta esta encantadora casa de turismo rural, con exquisita hospitalidad.

El nombre de las habitaciones corresponde a fragmentos de poemas de Rosalía de Castro

Y por ello consideramos que es justo corresponder con una "crónica" específica, para compartir con quienes os tomáis la molestia de leer nuestro blog, el recuerdo gratificante de la breve estancia en esa confortable casa, gestionada con criterios de sostenibilidad fundamentados en la agricultura biológica y autosuficiente, así como en el uso de materiales naturales para la restauración tan acertada como respetuosa de todo el conjunto.

Dispone de tres habitaciones, dos de ellas con baño y ducha en el interior. Cuenta asimismo con calefacción porque aquí los inviernos son largos y las temperaturas a menudo gélidas. En la fachada exterior se encuentra la balconada que estos días ocupan parcialmente las nueces y castañas dispuestas para su conservación natural.

El mobiliario antiguo ha sido restaurado cuidadosamente. La piedra de los robustos muros y los techos originales le confieren un encanto único.

En las casas de turismo rural y en ésta en concreto, nos hemos sentido invitados más que huéspedes, disfrutando del silencio del entorno, de la confortabilidad del salón, de la tertulia acompañada de una jarra de sabroso vino y de la gastronomía tan rica de la Ribeira Sacra.

En el enlace a la página web tenéis toda la información necesaria, y a nosotros solamente nos queda agradecer el trato recibido y también recomendaros a quienes no la conocéis que merece la pena.

En la proximidades del Sil

2010-11-10T17:21:00.033+01:00

El corazón del otoño nos ha rescatado de las mundanales rutinas para trasladarnos a las tierras del interior orensano, allí donde los colores ocres de los castaños centenarios han estallado en torno a los senderos que nos disponemos a caminar.

Con la mejor disposición llegamos al pequeño pueblo de Esgos, desde donde partimos para recorrer el Camino Real que antaño constituía una vía de comunicación estratégica entre Ourense y la comarca de Aguiar.

Caminamos por el expléndido sendero que conserva tramos del empedrado original, pero en otros puntos la base es la propia roca granítica, donde se muestran las huellas seculares del metálico paso de los carros.

Cuando alcanzamos el punto del medio del sendero encontramos el Monasterio prerromano de San Pedro de Rocas, desprovisto de gran monumentalidad, pero que atesora un gran valor antropológico.

Se trata del monasterio más antiguo de Galicia y sus orígenes se sitúan en el Siglo VI. La estructura y alguna de las tres capillas se asientan o están esculpidas sobre la propia roca. En el interior encontramos tallados varios sepulcros antropomórficos que sirvieron para enterrar a los miembros de la nobleza y también a algunos monjes del propio monasterio.

Sin embargo, para aquellos cuidadanos de menos abolengo social, estaban reservados los sepulcros a la intemperie. La segregación de las clases sociales viene de la noche de los tiempos.

Dejamos atrás el monasterio y reanudamos la ruta, en la que se suceden tramos abiertos a los valles amplios del entorno, con otros conformados por acogedoras alfombras de húmeda hojarasca cubierta por la bóveda dorada de los castaños jóvenes.

Después de dos horas de caminata relajada, antes del mediodía finalizamos sin esfuerzo esta ruta circular de 9 km., baja dificultad, pero en la que es muy aconsejable acometerla en el sentido de las agujas del reloj.

Después de aprovisionarmos de pan para rellenarlo con las viandas que llevamos de Vigo, tomamos de nuevo el coche hasta Parada de Sil, para desde ahí iniciar la segunda y última caminata de la jornada.

Desde el camping de Parada de Sil tomamos la ruta por un hermoso sendero delimitado por muros de piedra. Pronto iniciamos el descenso en vertiginosa pendiente en dirección al profundo cauce del río Sil.

Cruzamos una zona poblada de brezo y donde encontramos setas en abundancia, respetadas por los senderistas, así como con algunos madroños adornados con las flores y los frutos tiernos, para reencontrarnos nuevamente con los castaños monumentales.

La presencia de los soutos de castaños anuncia la proximidad del Monasterio benedictino de Santa Cristina de Ribas de Sil.

Los primeros testimonios de este monasterio aparecen a finales del siglo X, pero desde finales del XII perteneció a la orden benedictina que estimuló la produción del cultivo de la vid y de los castaños.

Conocida y documentada es la querencia de estos monjes por la degustación de los caldos espirituosos, entre otros placeres mundanos.

La decadencia comenzó ya en el siglo XV, Solo permanece desde esa fecha en el monasterio el Prior y alguno de los monjes hasta la Desamortización de Mendizábal en 1835, cuando se convierte en granja de labor.

Recorremos con sosiego los alrededores del bello monasterio admirando la armonía mágica del entorno.

Antes de regresar sobre nuestos pasos comemos unos suculentos bocadillos en el claustro, cuidando de ocasionar el menor impacto.

Con buen talante, porque la fuerte pendiente así lo requiere, acometemos la ascensión hacia Parada de Sil.

Cuando la luz solar se esconde para dejar paso a la oscuridad de la larga noche, nos encaminamos hacia nuestro alojamiento en la Rectoral de Chandrexa.

Dejamos el ligero equipaje en las habitaciones y bajamos hasta Rabacallos -curioso nombre-. Pueblo situado sobre el río Sil. Allí aprovecho para dejar constancia gráfica de la hermosura de las viñas y de los apuestos y orondos acompañantes de ruta.

De regreso al alojamiento y después del reparador aseo personal, compartimos una jarra de sabroso mencía en salón, en animada y amistosa tertulia en tanto Xurxo dispone en la cocina anexa el menú para la cena.

Menú propio de la zona capaz de resucitar un muerto: empanada de lomo con ensalada de tomates cultivados en el huerto de la rectoral, castañas con calabacín y sésamo, castañas con chorizo y morcilla, melocotones elaborados y envasados en la casa, arroz con leche y queso con bembrillo. ¡¡Otra jarrita de vino por favor!!

Así concluimos la primera jornada.

La mañana siguiente amanece lloviendo copiosamente y con nubes bajas que arruinan la calidad de las fotos. Merche no se rinde y comenta con acierto que ese es el privilegiado tributo de estas verdes tierras.

Sin embargo, en cuanto llegamos nuevamente a Parada de Sil despeja y nos animamos a recorrer el pequeño sendero de "castiñeiros y carriozas" de apenas 2,5 km. pero al igual que los del día anterior, de gran belleza.

Apartir de ahí iniciamos el regreso por carretera, con dos pequeñas paradas para visitar los monasterios de Montederramo

y el de Xunqueira de Espadañedo .

Otro fin de semana expléndidamente disfrutado en las tierras prodigiosas y generosas de la Ribeira Sacra en excelente compañía, entre fantásticos paisajes y monumentos cargados de historias entrañables. Cierre

Nuestra Yamaha

2010-10-31T20:03:00.007+01:00

Como ya me han preguntado en alguna ocasión cual es el modelo exacto de nuestra moto y a pesar que en alguna de las entradas hay referencias explícitas, aprovecho para hacer un comentario al respecto. Además nos lo merece por lo bien que ha venido comportándose hasta ahora en los dos años que lleva con nosotros.

Como bien sabéis los lectores moteros, el modelo más común y comercializado de Yamaha XJ Diversión aquí en España ha sido la de 600 cc. que sigue en el mercado con sucesivas actualizaciones.

Pero también fabricó un modelo de Diversion XJ 900 cc. y 86 cv. con transmisión por cardan. Esa es la nuestra y tiene ya doce años y 130.000 km. sobre sus ruedas. Quiero aprovechar para comentar que se la he comprado a un compañero de trabajo, que la mimó cuidadosamente en todos los sentidos, porque es un excelente motero, muy buen mecánico y prudente en las maniobras, especialmente en esas que ocasionan fatiga a los elementos mecánicos. Él ahora tiene una Suzuki V Stom 650 de la que está también enamorado por la fiabilidad y por su agilidad.

La Diversion 900 en Francia e Italia, al contrario que aquí, tuvo una muy buena acogida en su momento y aún es frecuente encontrarse con estas motos en las carreteras.

Resulta muy cómoda para viajar porque la posición es touring, el mantenimiento es extraordinariamente sencillo y el consumo discreto. Este año sustituí los tres discos de freno y el aceite de los amortuguadores delanteros. Antes de fin de año ajustaré las vávulas y también le toca recambio de valvulina del cardan. Para tomar curvas es un poco "hierro" y se echa de menos el ABS, que incorporan las motos modernas, especialmente aquí en Galicia con inviernos largos y lluvia frecuente.

La disfrutamos enormemente y nos ha permitido recuperar y compartir el placer de hacer viajes como a nosotros nos gustan.

OKTOBERFEST EN VIGO

2010-10-23T10:45:00.008+02:00

Vigo se convierte durante diez días en una versión de Münich con la celebración en la zona portuaria, de la segunda edición de la "oktoberfest".

Pasé ayer por la tarde para hacer las fotos, pero debido a la hora temprana aún no habían llegado los contumaces consumidores y le faltaba alegría al ambiente.

Para la tradicional fiesta de la cerveza alemana han instalado amplias carpas bien surtidas de deliciosa cerveza, codillos, salchichas y carne que serán los protagonistas de la celebración.

¡¡ANIMAROS MOTERAS Y MOTEROS!!

Fecha: del jueves 21 hasta el 31 de octubre
Horario: desde las 14,00 hasta la 1,00 de la madrugada
Lugar: Vigo- Plaza de la Estrella

EL HUERTO DE YAMAJOS

2010-10-19T19:29:00.008+02:00

La suave pendiente de la finca en que nos relajamos los yamajos finaliza en un huerto diminuto. El rigor estival lo ha acosado con especial tenacidad este año, pero ahora, con las frescas temperaturas del otoño ha decidido despedirse.

Lo está haciendo discretamente, ofreciéndonos coloridos frutos como pretendiendo compensarnos las horas dedicadas a su cuidado durante la primavera y el caluroso verano.

Cuando las plantas de las tomateras, los calabacines y los pimientos han languidecido definitivamente, brotan de la tierra húmeda y olorosa las lepiotas o parasoles, que lucen delicadas acariciadas por las tenues luces otoñales

El nuevo peaje para circular por Portugal

2010-10-16T13:52:00.012+02:00

Llevamos años en que portugueses y españoles nos visitamos mutuamente y lo hacemos jubilosos de haber dejado atrás oscuros años de aislamiento recíproco. Pertenecer a la UE, la construcción de modernas autopistas y autovías y también la moneda común han obrado el milagro.

Desde Vigo lo tenemos a 29 km. y merece siempre la pena cruzar el Miño y disfrutar de la hospitalidad portuguesa, de la quietud de las plazas adoquinadas, del bullicio de sus ferias, de la gastronomía y los exquisitos vinos, de la luz del atlántico y de sus carreteras caóticas y a veces peligrosas.

Desde el día 15 de octubre circular por las autovías de Norte para ciudadanos extranjeros es una misión complicada y desmedidamente cara. Lo es merced al complicado sistema de pago que han implantado para las hasta ahora gratuitas autovías o para la circunvalación de Oporto.

Palacio de Mateus (Vilareal)

Es obligatorio alquilar un dispositivo de telepago que cuesta 27 € y efectuar una recarga mínima de 50 € para vehículos ligeros o de 100 € para tráfico pesado. La validez expira transcurridos 50 días.

Si te pillan sin el aparatejo, la Guardia Nacional procede a la inmovilización del vehículo y la sanción que aplican equivale a 10 veces la tasa de peaje. Tampoco permiten abonar los peajes en euros, cuestión que en principio vulnera la directiva europea de libre circulación, pero de momento es lo que hay.

A ambos lados de la frontera se generaliza el rechazo y la indignación, porque queremos seguir visitándonos, comerciando y estrechando los lazos de amistad de vecinos bien avenidos.

Habría otros sistemas muchos más simples para aligerarnos la la cartera, sirva como ejemplo la viñeta austríaca o suiza, que consiste en una pegatina que debe portarse en un lugar visible y que se abona en función del tiempo de permanencia en el pais.

TERMAS DE PREXIGUEIRO

2010-09-29T20:40:00.018+02:00

Como el primer domingo de otoño el sol lucía expléndido, nuestros guías espirituales nos sugirieron acertadamente llevarnos a conocer las Termas de Prexigueiro, que ellos ya habían visitado.

Al llegar a Prexigueiro, está señalizado el acceso a las termas, situadas en medio de un frondoso pinar sobre el Río Cerves

Constan de un circuito termal al aire libre con cinco termas de agua caliente y temperatura que oscila entre los 37 y los 41 grados.
Otras dos termas son de agua fría, muy propicias para los amantes de las fantasías o de las emociones fuertes.
El personal de las termas brinda a los clientes un trato exquisito y proporciona toda la información necesaria para los usuarios de este tipo de instalaciones.

Salimos satisfechos después de disfrutar del baño relajante. Después de tomar una cervecita reconstituyente nos acercamos al cauce del río Cerves, donde aún perviven las instalaciones de las termas primitivas.

Desde Prexigueiro nos acercamos a Ribadavia, situada a tan solo tres km y conocida por su patrimonio histórico-monumental, pero también es un referente internacional de las villas y ciudades vinculadas a la producción y elaboración de vinos excepcionales.
Paseamos por la plaza fortificada, rodeada de soportales y por el magnífico barrio judío.

La gastronomía en estas tierras es variada y generosa. Optamos en esta ocasión por un menú gallego por excelencia: Pulpo a feira y carne o caldeiro, regados expléndidamente ambos con Ribeiro tinto. Todo ello por un más que razonable precio de 12,5 € por comensal, café incluido.

Maravillosa comida en magnífica compañía.

El regreso decidimos hacerlo tomanto en Crecente el desvío por el puente internacional para visitar la medieval villa de Melgaço situado en el margen izquierdo del río Miño ya en tierras portuguesas.

Melgaço está edificada en torno a la torre fortificada medieval y situada sobre una colina que brinda magníficas vistas sobre los viñedos dedicados a la producción de los excelsos albariños blancos.

Cuando descendemos de la torre visitamos el interesante Museo do Cinema y paseamos por las coquetas callejuelas adoquinadas antes de emprender el regreso a casa.

Homenaje a Jorge Piñeiro en O Covelo

2010-09-20T14:32:00.007+02:00

Este fin de semana el campo de fútbol de O Covelo (Pontevedra) se transformó en un escenario. Allí los amigos, conocidos y toda la buena gente que pudo asistir, se reunieron para despedir con música, concentración de motos y coches antiguos a Jorge Piñeiro.

Jorge Piñeiro Lorenzo, guardia civil, murió el 17 de agosto cruelmente asesinado cuando acudió con su compañero de servicio a inspeccionar una sucursal bancaria que estaba siendo objeto de un robo. Cayó abatido cumpliendo con su deber y deja esposa y tres hijos.

Todos cuentan que ha dejado muchos amigos, que se había establecido en uno de los pueblos del verde y hermoso Concello de O Covelo. Coinciden también quienes le conocieron que le chiflaba el rock and roll, las motos y los coches.

Para despedirlo como a él le hubiese gustado, sus amigos y allegados organizaron un concierto en el que participaron siete bandas de rock. Se convocó una concentración motera y un desfile de coches clásicos. Una despedida en definitiva como a Jorge le hubiese gustado, con las motos, el rock y sus amigos.

Por Somiedo en moto

2010-09-08T10:33:00.062+02:00

Con el baul y las maletas laterales de la Diversion bien cargaditas salimos con la mejor disposición para disfrutar los majestuosos paisajes y también las fantásticas carreteras de montaña que solamente Asturias puede ofrecer a los visitantes.

El destino planificado para esta escapada ha sido el Parque Natural de Somiedo conformado por magníficos y profundos valles, por frondosos bosques de hayas y montañas escarpadas.
Dejamos atrás Orense, Ponferrada, los pueblos leoneses de la cuenca del Río Sil y ya desde Villablino la carretera comienza un suave ascenso hasta alcanzar la comarca de Babia.
En Piedrafita de Babia giramos a la izquierda por la L-633 en dirección a Pola de Somiedo, nuestro destino.

La pendiente se va haciendo más pronunciada y aparecen los primeros pastizales. Llegamos al Puerto de Somiedo a 1486 m. de altitud. Nada más rebasarlo se muestra ante nosotros un valle totalmente llano en forma de "U" con rebaños de vacas y sus crías pastando.
Se inicia a partir de este collado el descenso, queda a la izquierda el pueblo vaqueiro de La Peral y seguimos trazando curvas y más curvas por la preciosa carretera entre setos de avellanos y hayedos acogedores hasta llegar a Pola de Somiedo donde tenemos reservado alojamiento en Casa Miño.

Descargamos equipaje y antes de comer visitamos en Centro de Recepción del Parque, donde nos facilitan amablemente toda la información necesaria.

Nuestros planes consisten en convinar placenteros desplazamientos en moto, con un par de rutas de senderismo de escasa dificultad que nos van permitir caminar silenciosamente por los valles y montañas de Somiedo.

Después de comer, salimos desde la plaza central del pueblo por una carretera de pendientes y curvas imposibles hacia Valle del Lago. Algunas curvas es preciso tomarlas en primera y vigilando continuamente el tráfico en sentido contrario.

Allí dejamos la moto e iniciamos la Ruta de Valle de Lago que consta de 6 km. en cada sentido, con grado de dificultad bajo y duración aproximada de 2 h 30 min para cada tramo.

Caminamos entre pastizales durante un par de km. hasta que nos desviamos por un espeso hayedo que nos proporciona sombra gratificante y divisamos las primeras cabañas de teito muy bien conservadas.

Disfrutamos de soberbias vistas sobre el valle y sobre la escarpada ladera situada frente a nuestra ruta. Elegimos la sombra de una cabaña para hacer un descanso.

Continuamos caminando hasta alcanzar Lago del Valle que con sus 24 Ha. de superficie es el mayor de Asturias. Un pequeño muro de contención en la parte inferior permite incrementar la capacidad para alimentar la Central Hidroeléctrica de la Malva.
El Lago del Valle está situado al pie de un circo glaciar origen de una lengua que se extendía valle abajo.

Nos detenemos para admirar el hermoso paisaje y hacer algunas fotos. Después de buscar más de media hora el sendero de regreso que discurre por el fondo del valle siguiendo una pista de servicio para los ganaderos, lo encontramos al fin e iniciamos el descenso. Este punto del recorrido no está señalizado adecuadamente.

En el acceso a una parcela situada al borde del sendero descubrimos este original aviso. Bajamos un buen rato especulando entre risas sobre el carácter disuasorio del cartel. Sin embargo pronto descubrimos a un primo de BRINCO en medio de una manada de vacas sin ninguna alambrada por medio que nos protegiese. Lo malo es que el pendenciero animal también nos descubrió a nosotros y empezó a escarbar el suelo seco con las patas delanteras rodeándose de una nube de polvo. Afortunadamente cuando la distancia no era superior a 100 m. se alejó para saludar a una vaca amiga, momento que aprovechamos para poner discretamente tierra por medio.

El tramo final de la ruta caminamos con los últimos rayos de sol hasta el aparcamiento donde habíamos dejado la moto.
Después de un prudente descenso sorteando las curvas vertiginosas, damos por finalizado el primer día de hermoso viaje, paisajes sobrecogedores y las fuertes emociones que nos dispensó Brinco

DIA 2
Después de una noche sin dormir como consecuencia del botellón que los energúmenos montaron frente al hotel con la impunidad habitual merced a la desidia de los politiquillos de turno, nos dirigimos al Hotel Castillo del Alba y por 3 € más que en nuestro alojamiento original nos proporcionan una habitación fantástica. Pasamos por Casa Miño a abonar gastos de la noche anterior y hacemos el cambio de equipaje. No se inmuta el propietario cuando le explicamos las causas, creemos que no estaría demás una excusa.

Siguiendo el plan para este segundo día, tomamos la carretera en dirección a La Riera. Nada más rebasar la central hidroeléctrica de La Malva giramos a laderecha en dirección a Saliencia. La carretera es sinuosa y en el tramo entre Villarin y Saliencia el asfalto está en mal estado, pero aún así no pierde en absoluto el atractivo.
Pasamos Saliencia e iniciamos el ascenso por una pista con excelente asfalto sorteando curvas y pronunciadas rampas hasta alcanzar el Alto de la Farrapona que marca el límite de Asturias con el ayuntamiento leonés de San Emiliano.

Destacar que pese al considerable desnivel y las pronunciadísimas pendientes, la Diversón 900 nos lleva con desenfado hasta los 1708 m. de altitud donde se sitúa el puerto. Allí inmortalizamos el momento inolvidable tomando varias fotos para la posteridad.

Con la mochila a cuestas iniciamos el segundo recorrido de senderismo planificado para este viaje, el de los Lagos de Saliencia. Caminamos por la antigua pista que proporcionaba servicio a las minas de hierro, actualmente abandonadas. Descendemos un km. y avistamos el Lago de la Cueva que dejaremos a nuestra izquierda.

A partir de aquí iniciamos el ascenso por una pronunciada pendiente y encontramos la entrada de las minas de hierro.

Seguimos subiendo y dejamos a la izquierda la Laguna de la Mina, seca en los meses de verano.

Muy pronto alcanzamos la pradera de la Cerveiriz y el lago que lleva el mismo nombre.

Tras un corto trayecto por la cresta rocosa divisamos el Lago de la Calabazosa. En este punto y después de un descanso disfrutando del magnífico panorama iniciamos el regreso.

Desde el Alto de la Farrapona regresamos por la misma carretera hasta la Central Hidroeléctrica de la Malva. Tomamos dirección a La Riera por la carretera que discurre paralela al río, entre prados sombríos, frondosos bosques y ofreciéndonos suaves curvas.

En La Riera giramos a la izquierda para subir, podríase decir escalar, hasta el Puerto de San Lorenzo que comunica con la Comarca de Taverga. Volvemos a encontrar curvas de primera y algunos tramos rectos que hay que acometerlos en segunda, la moto responde sin problema como una auténtica campeona.

Nos detenemos acontemplar el paisaje y para hacer fotos. No haber podido dormir la noche anterior nos está pasando factura, por ello decidimos desde este puerto retornar al hotel y ponemos allí broche a un fantástico día.

DIA 3

Esta segunda noche sí dormimos como bebés en la maravillosa y silenciosa habitación del hotel Castillo del Alba.

Antes de abandonar definitivamente Pola de Somiedo para iniciar el viaje de regreso, damos un último paseo por el pueblo, pero con el propósito de regresar pronto en la compañía de nuestros amigos de caminatas.

Hacemos una breve visita a la exposición concurso de vacas asturianas y al museo de los oficios para salir a continuación.

Nos detenemos a la altura de La Peral donde están restaurando el teito de una cabaña y en el hermoso Puerto de Somiedo.

Al llegar a Piedrafita de Babia nos desviamos a la izquierda en dirección a León por la carretera L-623 para ver de cerca el mazizo de Peña Oubiña (2417m) desde los pueblos de San Emiliano y Torrebarrio. Las vistas desde la base del mazizo son impresionantes, ha merecido la pena el rodeo.

Comemos expléndidamente en Babia y tras las paradas pertinentes llegamos a Vigo con 860 km. recorridos y con excelentes recuerdos.

Consumo medio: 6,11 litros

Asturias es auténtica y en consecuencia no tiene letra pequeña. Ninguna otra zona de España ofrece tanta variedad y belleza de paisajes, hasta pronto